Как гласит официальный девиз Министерства туризма Непала — «Одного раза мало!». И вот эта короткая фраза предопределила мое возвращение в эту волшебную и незабываемую страну, фактически после прилета из первой поездки в Непал. Страну контрастов, невероятных пейзажей, необычных, добрых и сильных людей. В страну, которой правят они — вечные, могущественные и несокрушимые каменные боги, простирающие свои вершины высоко к звездам и неустанно следящие за нами, такими маленькими и жалкими букашками, жаждущими благословения в их многовековой обители…
Я знал, что вернусь в Непал еще раз, уже во время полета домой из первой поездки, я был в этом на 100% уверен. Память очень интересная и необычная вещь — как только трудности закончились, они напрочь стираются из памяти и там остаются только хорошие и добрые моменты. Моменты, о которых ты долго рассказываешь всем взахлеб, делая их еще более эмоциональными и значимыми в твоей жизни. Так случилось и со мной — сито моей памяти пропустило через себя все трудности, которые мне пришлось преодолеть и пережить на треке к базовому лагерю Эвереста, все “Господи зачем я заперся так высоко”, “Хватит с меня гор” и “Я слишком стар для этого дерьма”. Все негативное кануло в лету и оставило в голове только невероятные, захватывающие дух пейзажи, мои победы и достижения, исполнения моих детских заветных желаний. И вот, в какой-то момент, когда воспоминания стали всплывать настолько часто, что некоторые люди уже знали мои истории наизусть, я решил, что время пришло. Да и мои постоянные рассказы прибавили небывалого энтузиазма и интереса к Гималаям моей девушке, для которой поездка туда стала, как говорится, делом чести.
В выборе, как и с какой компанией лететь в Непал, не было никаких сомнений, а вот с выбором трека они возникали. Новая программа с восхождением на Айленд Пик просто манила, и, я бы даже сказал, кричала во весь голос: «Давай, ты сможешь, тебе это нужно!» Но учитывая, что на треке к Эвересту я уже был, а Айленд Пик находится именно там, этот вызов я решил оставить на потом, а в этот раз выбор пал на трек вокруг Аннапурны, на еще неизведанный мной уголок Непала.
И вот, приключение началось. Жуляны, рейс до Дубая, знакомство с первой частью нашей группы, пересадка в Дубае, на этот раз очень короткая и комфортная (в отличие от прошлого опыта в Шардже) и он, показавшийся родным, аэропорт Катманду («этот маленький пригородный вокзал»). На этот раз он оказался прилично забит людьми (сезон трекинга в Непале был в разгаре), но если подготовиться к процедуре получения визы заранее (как мы), то на все про все уходит максимум 40 минут. После прохождения всех формальностей и выхода из аэропорта мы узнали еще одну новость — не только начинался туристический сезон, но и приближался такой нелюбимый этими самыми туристами сезон дождей. Нас встретил Кирилл Ясько (организатор туров, наш гид и руководитель на следующие две недели). Мы все дружно, сначал шлепая по лужам, а после заняв места в бусике, отправились в так хорошо запомнившийся с прошлой поездки отель Friendly Home. Пейзажи вызывали приятные воспоминания, а хаос вокруг, такой непохожий на привычный европейский порядок, затягивал и не давал ни на минуту оторваться от окна и от созерцания происходящего. Одним словом, жизнь кипела. Наконец, мы в отеле; первое, что захотелось сделать после размещения — это, само собой, покушать.
По дороге к ресторанчикам мы зашли обменять доллары на местную валюту — рупии. Примите во внимание один момент: вашего кошелька 100% не хватит, чтобы вместить ваши деньги после обмена; мне пришли на помощь пакетики, резинка и большой карман. Millionaire-mode был включен.
Воспоминания о местной острой кухне еще теплились в моей памяти и в моем желудке. Я твердо решил, что начну это приключение именно с поедания тех самых чили момо, от которых вспыхивает энтузиазм и стул под моим задом. Дабы далеко не ходить, мы решили зайти в заведние рядом с отелем, где в виду отсутствия знаменитых чили момо мной был опробован чили чикен бургер. Он, к слову, меня немного разочаровал, поскольку заставил выпить всего-то(!) две бутылочки так горячо любимого мной пива “Эверест”, которое успешно подсербывала Оля, делая вид, что пиво само испаряется из бутылки.
Ночная прогулка по Катманду.
Так как мы прибыли в Непал с с небольшим запасом времени, следующий день стал днем прогулок, шопинга и наслаждения местной кухней, которая непременно пробудит тоску по домашней еде у любого европейца. Так же Кирилл свозил нас вне программы в город Бхактапур, полюбоваться старинной непальской архитектурой.
Бхактапур, как и многие другие города Непала, сильно пострадал от землетрясения 2015 года. Одни исторические здания были полностью разрушены, другие — остались в плачевном состоянии. Маленькая бедная страна не в состоянии выделить средства для реставрационных работ и большинство зданий просто ждут своего часа, опираясь на деревянные подпорки.
Некогда Бхактапур был столицей королевства Малла и, с XIV по вторую половину XVIII вв., объединял под своей властью всю долину Катманду. Именно в это время было построено множество дворцов и храмов, которые дошли до наших дней.
День прошел весьма насыщенно и интересно. Куча новых впечатлений и исторических мест, приятные воспоминания из предыдущей поездки — все это пробуждало чувство настоящего приключения и заряжало небывалым энтузиазмом. Вернувшись в Катманду, мы отправились гулять по городу, а к вечеру прибыла оставшаяся часть группы. После общего ужина и знакомства мы отправились спать, потому как на следующий день нас ожидал выезд к началу трека и первый, среди многих последующих, ранний и трудный подъем в 5 утра.
Утро, сбор рюкзаков, залипшие лица, погрузка в бусик, на часах 5 — так началось мое второе приключение в Непальских Гималаях. Пока все мирно дремали, я уставился в окно и старался ничего не пропустить, провожая взглядом каждый куст и каждый камень. Дорога извилистым серпантином уводила нас все дальше и дальше от Катманду вглубь страны. Поворот за поворотом, спуск, подъем, снова поворот и снова резко вниз; Господи, благослови человека, который придумал таблетки от укачивания. К слову, в Непале у дорог есть два состояния — они либо есть или их совершенно нет. И вот после парочки часов этой умопомрачительной и желудко-выворачивательной карусели мы остановились на обед.
Нет, это не дорогой тропический ресторан или заезженное туристическое место, которое легко найти в путеводителях по Непалу, если такие конечно есть. Это простое придорожное кафе, с самой обыкновенной кухней, пластиковыми стульчиками и столиками — но с обалденным видом, который даст фору многим именитым курортам. Шведский стол: рис, лапша мивинного типа, просто пакетированный чай — вот, пожалуй и весь ассортимент, который может предложить это кафе. Но любоваться видами и проводить долгую дегустацию непальских яств времени не было, нас ждал длинный трудный путь. После нескольких часов на автобусах мы пересели в джипы.
Джипы заслуживают отдельных строк. Верхом автомобильной эволюции в Непале считаются внедорожники индийского производства, носящие гордое и громкое имя «Махиндра». Махиндра — это если бы УАЗик переспал с богом Ганеша и у них родился сын, которого они никогда не хотели, но выкидывать очень жалко, потому что лицо у него доброе. Так вот это механическое чудо, которое никогда не слышало слова «амортизатор» и свято верящее в то, что рессоры — это верх достижений в автомобилестроении, на перекаченных колесах и с водителем, едва торчащим из-за руля, должно было нас доставить до стартовой точки. А ехать предстояло около 30 км.
Дороги с десятиметровыми обрывами, срывающийся дождь, частые поломки (нам лично довелось лицезреть ремонт коробки передач посреди дороги) с одной стороны и головокружительные виды с другой. Пожалуй, это тот момент, когда ты начинаешь понемногу понимать, что отправился далеко не по прогулочному маршруту и испытания только только начинаются. Именно здесь ко мне понемногу начала возвращаться память, разбавляя приятные воспоминания из прошлой поездки воспоминаниями реальными.
Как любитель всяческих гаджетов в этот раз я вооружился часами Garmin Fenix 3. На них имеется прикольная тулзовинка, которая вычисляет содержание кислорода в воздухе в зависимости от высоты и пишет, есть ли риск горной болезни. Ничего военного здесь нет, прога берет нулевую высоту как 100% содержания кислорода от нормы т.е. 20,9% по объему. Ну, и чем пользователь выше — тем его меньше. Все просто. Так что готовьтесь лицезреть мою волосатую руку с часами на протяжении всего рассказа.
И вот, мы на точке старта. Наша первая ночёвка в лоджиях на маршруте. Здесь мы попрощались с нашими джипами и приготовились продолжить путь на своих двоих. К слову, в отличие от трека вокруг Эвереста, где первая ночь сразу познакомила меня с новым ночным другом, имя у которого холод, здесь все прошло довольно-таки безболезненно и спал я крепко и комфортно.
Утро. С первыми лучами солнца в лоджию приходит жизнь и сонно ползающие туристы начинают выключать свои фонари. Все суетятся, кто-то стоит в очереди в душ, кто-то пытается почистить зубы в ледяной полузамерзшей воде, кто-то уминает заказанный с вечера завтрак, а кто-то уже торгуется с местными за шапку или бутылку колы — это незабываемая и непередаваемая атмосфера, атмосфера начала большого приключения. Позавтракав и водрузив на спины рюкзаки, мы наконец отправляемся в путь.
Первое, что встречается на пути — это так хорошо узнаваемые подвесные мосты, словно артерии, соединяющие между собой маленькие деревеньки и тысячи цветных молитвенных флажков, призванных защищать от зла и благословлять эту землю. Каждый цвет флага символизирует одну из стихий — землю (жёлтый), воду (зелёный), огонь (красный), воздух/ветер (белый) и небо/космос (синий).
С каждым шагом приходит понимание, что ты уже не в Непале, ты в совершенно другом, необычном, волшебном месте. Месте, где время течет иначе, где проблемы и трудности современной жизни совершенно теряют смысл. Месте, где между усталостью и умиротворением всего один шаг. В какой-то миг ты понимаешь, что ступил в обитель каменных богов и весь твой путь пройдет под их неусыпным и неустанным взором.
Множество дорог, по которым нам довелось пройти, были построены совсем недавно и, самое интересное, практически без применения какой-либо техники. Сложно даже представить, сколько титанического человеческого труда было потрачено на строительство простой, но в то же время такой важной туристической тропы. Ведь для большинства местных туристы — это основной источник их скромного заработка.
Так же наш путь проходил через Ворота Рая. Нет, Ворота Рая — это не огромный обрыв с тысячей костей внизу. Ворота Рая — это невероятных размеров гранитный амфитеатр, созданный некогда ледником Аннапурны. На фоне этого грандиозного природного «сооружения» понимаешь, насколько ничтожен человек и его труды. Гималаи — место контрастов.
Второй точкой ночёвки на нашем маршруте был поселок с громким названием Верхний Писанг. И славится он не тем, о чем вы могли бы подумать и пошутить. Расположился Писанг на высоте 3250 метров над уровнем моря, разделён рекой Марсъянди на две части — Нижний Писанг (на правом берегу) и собственно Верхний Писанг (на возвышенности на левом берегу). Единственной достопримечательностью Верхнего Писанга является его буддистский храм, в который мы незамедлительно наведались.
Но, как по мне, это не единственная и уж тем более не главная достопримечательность этого поселка. Его главной особенностью, как и всех маленьких деревень на нашем пути, несомненно являются горы, которые притягивают все внимание и заставляют напрочь забыть о времени, очаровывая своей неповторимой красотой.
Но день близился к концу. На улице заметно похолодало. Ощущались первые признаки пребывания на высоте. В голове немного шумело, пульс заметно увеличился, а привычные действия начали требовать куда больше усилий. Горная болезнь стояла за углом и ехидно улыбалась, о чем предупреждали, кстати, мои часы. (и здесь снова фото волосатой руки, не говорите, что я не предупреждал)
Мы перебрались в главный зал лоджии, в которой были забронированы комнаты. За ужином у теплой печи, которую топят только вечером, нельзя упустить шанс хорошенько прогреться перед холодной гималайской ночью. Да и атмосфера здесь всегда волшебная. Десятки туристов с разных уголков земли, веселые истории на всевозможных языках, дурацкие шутки, новые знакомства, приятная усталость и невероятные виды из окна. Такой вечер сложно променять на что-то другое, уж поверьте.
Утро. Несколько стандартных процедур, все та же ледяная вода быстро приводившая в чувство, завтрак, сборы и мы снова на маршруте. Следующая точка Мананг.
В Непале, да и не только в нем, есть одна простая закономерность — чем дальше ты уходишь в горы, тем сложнее и тем красивее виды, открывающиеся твоему взору. Ведь все хорошее всегда дается непросто. Первый серьезный набор высоты стал тем еще испытанием — лицо начало медленно, но уверенно сгорать, губы обветриваться. Однако вид, открывшийся сверху, с лихвой окупил все мучения.
Именно здесь была скамеечка, словно стоящая на краю мира, скамеечка, сев на которую, ты хочешь чтобы время остановилось навсегда, чтобы сидеть здесь и впитывать все то прекрасное и вечное, что окружается здесь и сейчас.
Но участь туриста такова, что вся жизнь его — это движение и нам нужно было продолжать наш путь. По дороге мы проходили через несколько поселков, на которых стоит немного остановится. Называются они Гьяру и Нгаваль. Их архитектура сохранилась и не менялась с незапамятных времен. Все домики выложены из местного камня, все те же узкие улочки без перемен из года в год, и люди, на лицах которых застыла история.
Пообедав борщом, мы начали спуск в долину реки Марсианка. Стоп, вас наверное немного смутило откуда в дремучей непальской деревеньке борщ? Все элементарно: я отобрал его у своей девушки. Потому, как наслушавшись моих страшных историй о еде после первого похода, она изрядно запаслась сублиматами, что несомненно сыграло мне на руку. И вот вам, кстати, совет — не поленитесь и возьмите с собой немного сублимированных блюд. Благо на рынке у нас сейчас тьма брендов, выпускающих подобную продукцию. Иногда горячий борщик кажется просто манной небесной среди моря быстро приедающихся момо, далбатов и нудл супов. Но, не поймите мои слова превратно, еда здесь неплохая, она просто непальская.
Итак, долина реки Марсианда.
Что можно сказать о этом месте? Красиво и пыльно, пыльно и еще раз пыльно. Если не соблюдать дистанцию перед идущим впереди, то покрываешься пылью с ног до головы. Славный город Мананг. Это мегаполис, город с населением 1200 человек, с магазинами, мед. пунктом и даже кинотеатром. И не думайте, что я сейчас издеваюсь, нет. По местным меркам, это действительно город мечты и я вспоминал это волшебное место с вкуснейшими булочками и пирогом «Сникерс» на протяжении всей дальнейшей дороги. Здесь даже есть почтовое отделения, откуда можно отправить себе открытку.
Еще в Мананге мы встретили атрибут, присущий большинству мегаполисов — крыс. И то, что первым в бой с этими исчадьями ада вступил человек с именем Лев, является чистым совпадением, и никоим образом не связано с наличием у него сверхспособностей по имени его. Вечер в Мананге был обычным, как и все вечера в Непале, но и в то же время особенным, снова же как и все вечера. Именно в Мананге родились шутки на тему ограблений в масках Шивы и Ганеша, ведь, черт побери, кто посмеет остановить богов? Следующий день был днем радиалки. Нас ждало Ледяное озеро и высота в 4600 метров.
Для тех, кто не знает, что такое «радиалка» — это выражение, означающее прогулку продолжительностью в 1 день с возвращением в то же место, откуда вышли. С набором высоты и последующим полным ее сбросом для акклиматизации т.е. приучения организма к разряженному воздуху.
Утро выдалось пасмурным и не предвещало ничего хорошего. Ветер, который гонял срывающийся дождь, с набором высоты превращающийся в снег и холод. Но кто боится непогоды — в горы не ходит. По дороге встретили группу русскоговорящих туристов, в которой все дружно поддерживали полненького мужичка криками — «Толик давай!!!» Присоединились к поддержке, поддержали и двинули дальше. Залезли наверх. Ах да, где-то здесь, на этом самом верху, в этом самом тумане должен быть потрясающий вид на Гангапурну и Аннапурну 3. Но, как говорится, «не все коту масленица».
Подъем оказался весьма непростым — высота давала о себе знать с каждым набранным метром. А погода подигрывала высоте, давая нам понять, что мы явно лишние в этом каменном царстве. Благо, наверху нашлось укрытие, где мы смогли перевести дух, спрятаться от пронизывающего ледяного ветра и выпить немного горячего чая, вдыхая волшебный аромат хранящихся здесь какашек яка. Зачем хранить нечто подобное, спросите вы? А затем, что в условиях отсутствия древесины это единственный вид топлива для обогрева.
А вот и гора тех самых топливных какуль. Иметь такие запасы топлива в Непале сравнимо, разве что, с собственной нефтяной скважиной где-то в Ираке.
Немного раздосадованные отсутствием красивых видов, мы отправились вниз. Снова встретили группу и снова поддержали Толика. Мужик боролся до последнего, за что ему несомненный респект. И тут, как говорится, «ищущий да обрящет, имеющий глаза да увидит». Свинцовые тучи расступились и нам открылся потрясающий вид на долину реки, который сопровождал нас всю обратную дорогу, заряжая небывалым энтузиазмом и позитивом.
Вернувшись в Мананг, первым делом отправились ужинать у теплой печки, затем душ и сон. После 13 км и перепада высоты в 1500 метров ничего более этих простых вещей не хотелось. На следующий день нас ждал базовый лагерь озера Тиличо.
Утро. Начинается длинный и изнурительный подъем вверх. А пейзажи вокруг меняются буквально с каждым набранным метром высоты. Деревья превращаются в кусты, кусты в траву, а затем все это и вовсе исчезает, уступая место камням и льду.
И тропа здесь кардинально меняет свой формат. За поселком Шри-Кхарка начинается огромный участок осыпей. Это относительно опасный участок, т.к. сверху то и дело падают камни, и делают они это с одной целью — попасть тебе в голову. При этом на узкой тропинке едва могут разминуться два туриста, не говоря уже о местных с караванами мулов, то и дело идущими на встречу.
После 3 часов любования необычным и опасным пейзажем с перерывами на высматривание падающих камней, нашему взору открывается вид на базовый лагерь озера Тиличо. К слову, озеро находится в стороне от тропы основного маршрута, но несмотря на это, походы к озеру пользуются весьма большой популярностью.
Сам базовый лагерь — это несколько домиков-лоджий, парочка сараев и группа пасущихся яков. Здесь нет сотен пестрых палаток, как в сезон в базовом лагере Эвереста. По сути, это очередная мини-деревенька и громкое название «Базовый лагерь» — всего лишь название.
По прибытию мы практически сразу отправляемся спать. Подъем в 4.00 и в 5.30 старт. Наступило утро. Тьма, пробирающий до костей холод, залипшие глаза. Термосы и парочка запасенных с вечера кусочков пирога. Идем, освещая фонарями путь в темноте. И конечно не обойтись без маленького приключения. С вечера мы одолжили у ребят термос поменьше, чтобы не тащить свой полуторалитровый. При попытке попить чайку на тропе маленький заемный термос отправился вниз с обрыва. Но я решил, что нет, так просто этот термос от меня не избавится и отправился на поиски. Все та же ночь, замерзший склон, отдышка, как у собаки после преследования мальчика, укравшего яблоки в охраняемом ею саду, и страшное желание найти потерянное чужое имущество — и это только малая доля моих ощущений. Но попытка не увенчалась успехом. Потратив 30 минут времени и изрядно согревшись, я сказал термосу, что я обязательно вернусь за ним на обратном пути, попросил его держаться и помнить, что его любят и ждут. Мы побрели дальше.
OlhaTrostianchuk по дороге знакомилась с яками. Яки неохотно знакомились с Олей. В глазах юного отрока-яка читался вопрос: «И не сиделось тебе дома, девонька?».
Солнце быстро догнало нас, вернув радость на наши лица. Но подъем только только начинался и радость была скоротечной.
Поднимаясь все выше и выше, начало казаться, что выше нас только звезды, а до неба можно дотянутся рукой.
Наконец, после 3 или 4 часов подъема мы выбрались на плато, усеянное снегом. На такой высоте смотреть на снег, отражающий солнечные лучи, категорически запрещено, это может вызвать ожог роговицы. Снова не обошлось без приключений — Оля забыла очки. С этого момента мы начали восхождение «слепого бандуриста».
Под моим чутким руководством — «Тут вперед, тут левее, тут правее, осторожнее — впереди мужик...» — шаг за шагом мы дошли к озеру Тиличо.
24 — 26 сентября 2000 года группа дайверов выполнила ряд погружений в озере Тиличо. Максимальная глубина погружений составила 26 м. По их данным, а также по данным польской экспедиции 2007 года, глубина озера может достигать 150 м, подтверждённая глубина — 75 м. Единственная форма жизни, обнаруженная в водах озера Тиличо — планктон. Так что поживиться таранечкой у местной непальской бабульки не рассчитывайте.
Дальше были: обед; чай; головная боль; ненависть к проклятому белому снегу, выжигающему глаза; долгая дорога вниз. Мы преодолели половину своего непальского пути. Половина приключения осталась позади, а впереди нас ждали еще 8 незабываемых дней, полных событий. Но об этом читайте в следующей части статьи.