Мы продолжали наш путь в город Покхара. Ухабистые горные грунтовые дороги сменились асфальтом. Горы за окном становились все ниже и зеленее, а воздух все жарче и влажнее. Дорога обрастала первыми признаками цивилизации: то тут, то там возникали придорожные домики с магазинами, СТО с чумазыми непальцами, перебирающими двигатели прямо на земле, и десятки грузовиков, везущие свои грузы во все точки Непала.
По прибытию в Покхару, первое, что бросается в глаза — это чистота. По сравнениию с Катманду, в Покхаре как-то даже неприлично чисто. Это, само собой, не вылизанные улочки европейских городов, но мы ведь и не в Европе. Здесь на порядок меньше проводов, закрывающих небо и глушащих GPS сигналы, меньше пыли, липнущей ко всем открытым участкам тела, больше зелени и меньше назойливой и непонятной рекламы. Одним словом — курорт. К слову, Покхара — третий по численности населения город в Непале (население около 300 000 человек).
Заселившись в отель и (само собой) одев самое свежее и чистое из имеющегося скверно пахнущего и грязного, мы наведались в столовую; хотя нет, пожалуй, это место по местным меркам тянуло даже на ресторан. За обедом мы познали один из главных буддистских принципов, по которым живут люди в Непале и зовется он «Непали тайм». Расскажу вкратце: вы заказали 6 обедов, разных, вам приготовили три, неспеша вынесли, поставили на столы и тут наступает «Непали тайм». Все повара, официанты (и мне показалось, что даже менеджер отеля) собираются в кучку, смотрят на бледнолицых, что-то активно обсуждают и хихикают. Оставшиеся люди начинают недоумевать: где же их еда и почему никто не готовит ее? Начинают подзывать официанта, пытаться объяснить ему сначала вежливо, а затем и не очень — мол, где моя еда? На что тот пожимает плечами, растеряно хлопает глазами и говорит с улыбкой на лице «Готовится», указывая на кухню, из которой торчат смуглые улыбающиеся лица поваров. Причина, как и корни этой традиции, не открылись до сих пор ни одному бледнолицему. Возможно, непальцам просто нравится наблюдать как нервничают туристы, разукрашивая свои лица разными оттенками гнева, ведь вывести из себя смуглого непальца весьма и весьма непросто, буддизм и все дела.
С горем пополам мы закончили обед и отправились на прогулку. Первым местом в нашем маршруте стало озеро Пхева, вокруг которого, собственно, и расположилась Покхара. Это озеро второе по величине в Непале, его площадь составляет примерно 4.43 км², а максимальная глубина — 22.8 м. Основным развлечение здесь являются лодочные прогулки, также лодка — это единственный способ добраться до небольшого островка посреди озера, на котором расположился храм Варахи. Храм был возведен в честь бога Вишну (верховного индуистского бога), а точнее, одной из его реинкарнаций – Варахи, откуда и название. И именно туда взяла курс наша маленькая флотилия.
Построено святилище в виде пагоды. Существует легенда, согласно которой однажды Вишну пришел в город под видом странника. Он стучался во все двери, но только в одном доме, где жила бедная семья, ему предложили кров и ужин. Бог разгневался и погрузил весь город под воду, создав здесь озеро. И только один островок, где стоял дом приютивших его добрых людей, остался сушей.
Каждый день к храму стекаются сотни непальцев, чтобы получить благословение у жрецов. В выходные дни в храме проводится жертвоприношение животных и птиц. Даже не спрашивайте меня на счет людей, это Непал, здесь может быть все, что угодно. Шучу, надеюсь, что шучу, не уверен, но все очень на это надеюсь.
Побродив еще немного по острову, мы вернулись к лодкам и снова заскользили по водной глади. Следующей остановкой нашего сегодняшнего маршрута была Ступа Мира.
Ступа построена на горе высотой 1103 м над уровнем моря и чтобы добраться до нее, вам придется немного попотеть. Если вы начнете свой подъем со стороны озера, как это сделали мы, то к вершине вас поведет старая обветшалая лестница, утопающая в буйной зелени. Подъем займет около 20-30 минут, вы потратите около 1-2 литров воды и 2-3 литров сошедшего пота.
Ступа Мира — это буддийская ступта, созданная для единения людей всех рас и вероисповеданий в поисках мира и спокойствия. Большинство таких ступ было построено под руководством Нитидацу Фудзии — буддистского монаха из Японии. Встреча с Махатмой Ганди в 1931 году так вдохновила Фудзии, что он решил посвятить свою жизнь пропаганде не-насилия. В 1947 году он начал строительство Ступ Мира по всему свету. Первые пагоды были возведены в Хиросиме и Нагасаки в память о ядерной бомбёжке этих городов. Ступу мира в Покхаре украшают четыре статуи Будды, каждая из которых была привезена из другой буддийской страны. Статуи установлены симметрично и географически смотрят север и юг, запад и восток
А еще сверху открывается просто фантастический вид на озеро и город. Так же здесь имеется кафе, где вы можете взять чашечку чая и неспеша насладиться окружающими пейзажами.
После спуска вниз мы тут же отправились к еще одной известной достопримечательности Покхары — к пещерам Gupteshwar Mahadev. От Пагоды Мира до пещер приблизительно 3 км. пешком, этот маршрут занимает около часа времени. Вход в пещеры выполнен в форме винтовой лестницы.
Название пещеры Гуптешвар Махадев переводится как «скрытый бог». Ее возраст достигает 5000 лет, что делает ее самой старейшей на территории Юго-Восточной Азии. Это цепь связанных между собой больших и маленьких пещер. Соединены они узкими переходиками. Приблизительная длина пещеры — больше 3 км. Местные жители считают ее своеобразным подземным храмом бога Шивы, в котором хранится символ так называемой божественной силы пещеры — фаллический символ Шивы. Долгое время Гуптешвар Махадев был заброшен. Но в XIX веке его вновь открыли и сделали местной достопримечательностью.
На самом деле, ничего особенного в этих пещерах не увидеть — темно, сыро, душно, капает сверху, чявкает снизу — вот как-то так вкратце можно описать переживания от этого места. Можно сказать, что пещеры Гуптешвар Махадев являюся больше достопримечательностью «для галочки».
Погуляв по пещерам, мы отправились к выходу. По дороге назад Дима снова стал заводить себе новых друзей. На этот раз жертвой его обаяния пал бог Ганеша.
День близился к концу и мы отправились домой. Ужин, душ и сон — вот, пожалуй, и все, чем хотелось закончить этот вечер. А на следующий день нас ждал небольшой экстрим в виде параглайдинга. Агенств, которые предлагают свои услуги, в Покхаре несколько. Стоимость такого удовольствия 60$. И вот: утро, сборы и бусик, который везет нас к стартовой точке по извилистым дорогам. В окне то и дело мелькают взлетающие с вершины холма «крылья». По прибытию к стартовой точке нас познакомили с нашими пилотам, выдали снаряжение и провели краткий инструктаж. Один за другим, мои товарищи взмыли в небо и вот настала моя очередь. Но у ветра были на меня другие планы. Запомните, если кто-то скажет вам, что параглайдин — это легко и все взлетают с первого раза — не верьте. И вот вам доказательства.
Но здаваться я не планировал. Выбравшись из кустов и снова поднявшись на холм, я приготовился ко второй попытке и, слава Богу, она была удачной. Долина Покхары считается одним из лучших мест для праглайдинга, причина очень проста — сверху открывается фантастический вид.
Полет длится около 30 минут и первые 25 из них просто невероятные — горящее на солнце озеро, мирно раскинувшийся и утопающий в зелени город и красивые виды гор вокруг. Но последние 5 минут превращают мирную прогулку в безумную карусель. Если вы завтракали — вы сделали это напрасно, потому как, даю гарантию, вы вернете все, что съели.
После приземления мой желудок хотел только одного — вернуть мне все, что я заботливо утром уложил в него. Лицо мое напоминало белый холст. Немного оклимавшись в номере отеля, мы отправились на последнюю прогулку по городу. Шопинг, сувениры и обед, а после долгая и утомительная дорога в Катманду. От Покхары до Катманду всего 204 км., но по времени это расстояние может занять от 6 до 8 часов. Причина очень проста — пробки. В Непале они могут тянуться на десятки киллометров. Вызваны они второй распростроненной проблемой в этой стране — отсутствием дорог. Как я уже писал ранее, в Непале у дорог есть два состояния: либо они есть — либо их нет. Но не стоит забывать о том, что их еще могут строить или ремонтировать. В итоге, в отель мы попали за полночь и сразу же отправились спать. На следующий день нас ждала экскурсионная программа по Катманду.
И первым местом следующего дня стал так называемый Обезьяний храм или же Сваямбунатх. Сваямбунатхх — буддийский храмовый центр и селение на окраине Катманду. Почему же он называется обезьяним, можете спросить вы? Да потому что:
В храмовой роще на склонах горы обитает большое количество диких обезьян, которых подкармливают паломники и служители храмов. Порой эти ребята, не стесняясь, могут обчистить туриста если заметят что-то вкусненькое или им попросту приглянется какая-то побрякушка, весело поблескивающая на нем. Помните, за этими милыми мохнатыми мордочками и добрыми всепонимающими глазами скрываются настоящие бандиты и смутьяны, ловко орудующие пятым пальцем.
Но оставим в покое местный криминалитет и вернемся к храму. Древние рукописи свидетельствуют о том, что царь Ашока посещал это место 2000 лет тому назад, а король Манадэва лично руководил строительством храма в 460 году нашей эры. К XIII веку Сваямбунатх превратился в крупный буддистский центр. В 1346 году вторгшиеся в Непал полчища мугалов, выходцев из Бенгала разрушили ступу, пытаясь найти в ней золото. В период правления королей династии Малла ступа и весь храмовый комплекс претерпели значительные изменения и реконструкцию.
Легенда гласит, что некогда долина Катманду представляла собой озеро, а Обезьяний холм, который сегодня венчает ступа Сваямбунатх, был островом. На этом острове находилась самовозникшая хрустальная Ступа («Сваямбу» означает «самовозникший»). Она возникла спонтанно из семени лотоса, который бросил в это место Изначальный Будда. Однажды Манджушри увидел её по пути из Ву Тай Шань в Непал. Он был так восхищён этой ступой, что подумал, как же сделать так, чтобы паломники могли посещать её. И он разрубил гору мечом и за четыре дня вода вышла из долины, образовав Озеро Мадара в районе Чобар на Юго-Востоке Катманду, что находится по пути в Парпинг.
У подножия Ступы располагается огромный дордже (ваджра), символизирующий Дхармадхату в форме мандалы Манджушри. Дордже — это священное оружие, палица, жезл или скипетр, используемый в тибетском буддизме как символ высшей власти и правосудия, «камень благородный». Он был создан и помещён сюда во время правления короля Пратапа Малла.
Вдоволь накормив обезьян и натолкавшись среди сотен паломников, мы отправились в не менее популярное место в Катманду — храм Пашупатинатх. Пашупатинатх — крупный храмовый комплекс индуизма, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду. Он считается самым важным в мире святым храмом Шивы. Каждый день к храму сходятся тысячи паломников со всего мира, преимущественно из Непала и Индии. В этот раз в Пашупатинатх мы решили зайти с тыльной стороны в надежде на бесплатный вход.
Но наше проникновение было остановленно группой военных. Нет, причина вовсе не в том, что это место так тщательно охраняется от назойливых туристов-безбилетников. Просто в этот день в Катманду прилетел индийский примьер-министр и как раз в это время он решил посетить храм. В общем, солдаты приказали ждать и наше часовое ожидание помогли скрасить старые друзья — обезьяны.
Пара пачек печенья уничтожена, а мы и не заметили, как пролетело время. Военные открыли тропу, мы продолжили наш путь, и вот, снова знакомый запас жареного мяса, который так запомнился из прошлой поездки. Все дело в том, что вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. Да-да, вы не ослышались: как бы это не звучало отвратительно, но запах BBQ исходит именно отсюда. У храма расположен дом ожидающих смерти, куда приходят старики, и живут там последние недели под присмотром астрологов, точно определяющих момент их смерти (ну, по крайней мере, на их точность ни один сожженый пока не жаловался). К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент — для членов королевского рода. К югу от моста — постаменты для низких каст. Погребальный ритуал довольно сложен, правильное его исполнение способствует правильному перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения прах пускают вниз по реке. Независимо от того, из какой касты прах — извините, река одна для всех. В Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения, но я бы вам это настоятельно не рекомендовал. Там же омывают мёртвых перед погребением. По реке пускают вещи, которые ниже вылавливают Садху.
Кстати о Садху. Дима подружился и с ними. Садху — термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга). Садху полностью посвящает себя достижению мокши (освобождения) посредством медитации и познания Бога. Садху часто носят одежды цвета охры, которые символизируют отречение.
Как по мне, эти ребята просто лентяи и грязнули, но, как говорится «каждому свое». Да и что бледнолиций вроде меня может знать о высоком. Кстати, именно здесь наше бесплатное приключение и закончилось. Один местный паренек увидел, что у нас нет билетов, побежал и сдал нас охране, а та в свою очередь заставила их приобрести. Что поделать — отдали кровные рупии и двинулись дальше. На территории комплекса есть храмы, куда закрыт вход для не-индуистов. Вот вам и равность, и братство, и бла-бла-бла. Например, вот в эти замечательные расписные ворота тебя не пустят, даже если ты очень-очень веришь в Шиву, лицо бледновато.
На другой стороне реки — 11 маленьких храмов Шивы с лингамами, за которыми стоят галереи шиваистских лингамов и йони. Линг — в древнеиндийской мифологии и некоторых течениях индуизма символ божественной производящей силы, т.е. другими словами, детородный орган Шивы. Всего в комплексе 108 лингамов. Писюнье царство, словом.
Побродив по храму и сполна насладившись ароматом шашлыков, мы погрузились в арендованный бусик и по шумным и пыльным дорогам Катманду отправились к следующей точке нашего туристического маршрута. Ею стала, да-да-да, снова храм (как вы догадались?) — ступа Боднатх.
Райончик вокруг ступы кардинально отличается от всего Катманду. Как ни странно, он напоминает квартал в каком-то небольшом европейском городке. Здесь относительно чисто, нет сумасшедших сплетений проводов, дома выкрашены и аккуратны. Если не верите — смотрите сами:
И, для сравнения, соседствующая со ступой улица:
Боднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа построена в VI веке, и часто упоминается в исторических документах. Через Боднатх лежал путь из Тибета в Индию, и здесь останавливались многие паломники.
Ступа представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод — воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) — огонь, зонтик — воздух, а венчающий всё бельведер — небо.
В нашем списке оставалась только одна, последняя остановка — площадь Дурбар. Слово «Дурбар» при дословном переводе с непальского значит: “близлежащая к дворцу (придворцовая, дворцовая) территория”. Такое название площади абсолютно логично, ведь изначально она раскинулась возле старого королевского дворца.
Датой постройки дворцовой площади считается XVII-XVIII века. В 1934 году площади был нанесен огромный ущерб землетрясением. Большая часть построек была реставрирована и в 1979 году вся дворцовая площадь была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А после был прощальный ужин и последняя ночь в пыльном и шумном Катманду. Путешествие подходило к концу. Мы сиделе в небольшой кафешке недалеко от нашего отельчика, ели так надоевшую непальскую еду, пили пиво «Эверест» и вспоминали наши недавние приключения, а утром самолет унес нас всех домой, далеко-далеко за горизонт. Непал во второй раз покорил мое сердце, заняв в нем еще больше места. Волшебный мир, в котором живут те самые каменные боги, скрывающие свои вершины далеко за облаками и помогающие отважным путешественникам, рискнувшим бросить им вызов, найти себя. Непал снова удивил и очаровал, закрутив в лихом вихре контрастов. И мне кажется, если мне доведется побывать здесь в третий раз (а в этом я ничуть не сомневаюсь), этой маленькой замечательной стране по-прежнему будет чем меня покорить.