Путешествие по Памиру началось у нас в Узбекистане. Из Самарканда рано утром мы выехали на такси до пограничного перехода с Таджикистаном. Таксист довез нас от отеля до шлагбаума на дороге до погранперехода и высадил нас там, сказав, что дальше шлагбаума ему проехать не разрешили. Мы пошли пешком, примерно 1 км непосредственно до узбекского погранперехода. Границу пересекли без проблем, быстро. Пограничники были вежливы и приветливы.
Идем к пограничному переходу:
На пограничном переходе Джартепа запрещали снимать, но я успел:
Сразу же после перехода таджикской границы на нас налетели таксисты с предложениями довезти до Пенджикента или Душанбе. Борьба за нас разгорелась нешуточная. Мы уже было согласились поехать с одним из таксистов, но другой, особо настойчивый, совершенно не говорящий по-русски, не отставал. Из его машины вышла пожилая таджичка и на отличном русском предложила нам поехать с ними, потому что у них в машине как раз не хватало двоих, чтобы отправиться в Душанбе. Мы согласились и довольно удобно разместились в машине настойчивого водителя. Кроме нас там оказались та пожилая дама, что нас пригласила, со своим мужем и еще две женщины, которые практически не говорили по-русски и не общались с нами. Пожилая пара же оказались бывшими работниками российской 201-ой бригады в Кулябе, которые возвращались из Филадельфии от своего сына, который давно живет там со своей семьей.
Мы ехали в Душанбе по вполне хорошей дороге через красивейшие Фанские горы. Это была как-бы наша тренировка, привыкание, перед предстоящей впереди поездке через Памир. На пути была остановка на перекус, где наша пожилая попутчица угостила Наташу национальным пирожком самбуса, а ее муж настойчиво предлагал выпить с ним водки и рассказывал, как хорошо им жилось в СССР и как замечательно они работали на российской военной базе 201-ой бригады в Кулябе. Они договорились с нашим таксистом, что он довезет нас в Душанбе прямо до ОВИРа, где мы планировали успеть сделать совершенно необходимое нам разрешение на проезд в приграничную область Горного Бадахшана. В итоге, этот противный таксист, после того, как высадил пожилую пару у их дома, довез нас до ближайшей стоянки такси и наотрез отказался везти нас до ОВИРа. За это я заплатил ему на $2 меньше оговоренной цены, и отдал их таксисту, который повез нас до ОВИРа. Интересно, что этот засранец, первый таксист, ехал с оставшимися в машине двумя нашими необщительными попутчицами перед нашим такси чуть ли не до самого ОВИРа! Почему он не довез нас до него, если ехал туда же, мы так и не узнали.
Наташа угощается самбусой где-то на остановке в Фанских горах:
В ОВИРе было все быстро. Тамошний служащий с забавным именем Манул выдал нам квитанцию для оплаты разрешения в ближайшем отделении Амонат банка. Тут мы протупили, понадеявшись на данные maps.me и сделали большой и бесполезный крюк до этого банка. Но зато хоть немного посмотрели улицы Душанбе. Сам банк и процесс оплаты квитанции живо напомнили мне подобные заведения и сервис в России 90-х годов :)
В итоге, получив наконец вожделенные разрешения на пребывание в приграничной с Афганистаном зоне Горного Бадахшана, мы на такси добрались до нашего заранее забронированного Dushan hostel-а, где нас ждали наши попутчики в путешествии по Памиру, которые немного ранее прилетели в Душанбе из Москвы и успели немного погулять по городу и ознакомиться с местными достопримечательностями. В хостеле нам совершенно неожиданно для нас и по так и не понятой причине предоставили двухэтажный номер люкс за те же скромные $19. Это был приятный сюрприз. Хостел вообще оставил очень приятное впечатление, могу смело его рекомендовать. Разве что расположен он достаточно далеко от центра. После размещения мы отправились покушать и немного посмотреть город. Кафе Фрегат на берегу озера очень порадовало отличной кухней, живой музыкой, уютной обстановкой и расторопными официантами в морской форме. Знаменитый душанбинский государственный флаг на самом высоком в мире флагштоке мы разглядывали уже в темноте. Величаво и плавно развевающийся государственный флаг, весом в 500 кг на гигантском флагштоке действительно впечатлил. Но отсутствие подсветки как самой, пожалуй, главной достопримечательности Душанбе, так и всего симпатичного парка в центре столицы страны, расстроило. Гулять там в темноте было уже не очень интересно и мы пошли до хостела пешком через пол-города. Немного не доходя до хостела, в каких-то темных подворотнях, навстречу нам внезапно вышел какой-то парень и протягивая мне ладонь, спросил — Игорь? Я опешил. Кто может знать меня в темных переулках Душанбе, если я первый раз в этом городе и нахожусь в нем всего несколько часов? Парень же пожал мне руку и представился братом нашего водителя, который ждал нас в Хороге, и, оказывается, просто хотел удостовериться, что у нас все в порядке! Вдогонку я спросил у незнакомца, как он узнал меня в темноте? Он улыбаясь ответил, что заранее нашел мое фото в интернете!
Вид на Душанбе из кафе Фрегат:
В самом центре Душанбе идем смотреть знаменитый флагшток:
Немного под впечатлением от этой неожиданной встречи мы вернулись в хостел и уютно расположившись в нашем замечательном номере познакомились, наконец, лично, с нашими попутчиками из Москвы, обсудив все вопросы и проговорив весь оставшийся вечер.
Наутро, плотно позавтракав, мы встретились с нашим первым водителем, памирцем Джомартом, который должен был довезти нас за два дня до Хорога и передать нас нашему основному водителю Кушбаю, который заслал своего брата в темные переулки Душанбе, чтобы удоствериться в нашем благополучии и готовности к предстоящему путешествию. Загрузившись в RAV4 Джомарта мы благополучно отправились, наконец, в наш путь через Памир длиной 1700 километров до киргизского города Ош.
Дорога была отличная. Иногда она шла через очень длинные тонелли в горах, которые, как говорят, строили китайцы. Наша первая остановка была на смотровой площадке с видом на водохранилище Нурекской ГЭС. Там к нам пристали девчонки с мешочками фисташек в руках и беспрестанно повторяющие «Хеллоу, фисташка!» в надежде продать нам свой нехитрый товар.
Немного не доезжая Куляба делаем остановку у крепости Хульбук. Место, конечно, древнее, интересное, но крепость — абсолютный новодел. По периметру крепость окружают красивые розовые сады. Смотритель крепости сорвал и подарил нашим девушкам по красивой розе.
Затем мы проехали ничем не примечательный Куляб, где Джомарт, махнув куда-то неопределенно рукой в сторону гор, сказал, что там где-то расположена российская 201-ая военная база.
После Куляба, проехав еще около 20 километров, преодолев перевал, пограничный и военный посты, мы спустились в долину Пянджа, к линии Таджикско-Афганской границы, вдоль которой мы будем следовать ближайшие несколько дней. Там, почти сразу, на другом берегу Пянджа, на территории Афганистана периодически стали попадатся минные поля маркированые знаком FSD (Швейцарский фонд по противоминной деятельности).
Живописная дорога по берегу Пянджа лежала к нашей первой остановке на ночлег, поселку Калай Хумб.
В Калай Хумбе Джомарт привез нас на ночлег в широко известный в мототусовке гестхаус Ромы, чрезвычайно живого и гостеприимного памирца. В его гестхаусе уже полным полно было народу с разных стран мира, но места нам нашлись и мы пошли прогуляться по поселку.
В таком небольшом поселке в самом начале Памира можно было даже выразить свою любовь к Таджикистану:
Через мост, на том берегу, уже виден афганский флаг и какие-то строения, видимо, пограничный пост, и дома расположенной неподалеку афганской деревни:
Вернувшись в гестхаус Ромы, мы перезнакомились с туристами из самых разных стран. За ужином, который, благодаря хозяину Роме и его расторопному и деловому помощнику парнишке Исмаилу, превратился в настоящий пир на весь вечер, мы душевно пообщались с бывалым памирским охотником, удивительно похожим на режиссера Михалкова. Он сопровождал пожилого немецкого профессора по самым потаеным уголкам Памира в поисках мумие. Этот профессор уже пятнадцатый раз приехал изучать мумие на Памир. Кроме них за столом с нами оказался одинокий пожилой турист из Люксембурга, пребывающий в полном восторге от Памира. Ему пришлось весь вечер отбиваться от «Михалкова» и его вопросов о совершенно неизвестном ему Люксембурге :!: В общем, вечер удался.
Для общего представления, вид на двор гестхауса Ромы в начале вечера:
Благополучно переночевав и удивившись опять хлебосольству Ромы за завтраком, мы отправились дальше, до Хорога, крупнейшего города Памира.
Дорога от Калай Хумба до Хорога перестала быть хорошей и асфальтированной и стала довольно опасной. Она все так же шла вдоль берега пограничного и бурного Пянджа, на другом берегу которого периодически можно было наблюдать афганские деревни и снующие по параллельной нам дороге афганские мотоциклы. Машин на той стороне почти не наблюдалось.
Счастливого пути, гласит надпись:
Прекрасный пянджский пляж:
Наш водитель Джомарт, рассказывал, что афганцы очень хорошо плавают и совсем не боятся бурного течения Пянджа. Мы несколько раз видели на афганском берегу группы мальчшек на подобных пляжах, которые радостно плескались в ледяных водах горной реки.
С точной периодичностью по дороге встречались группы из трех человек таджикских пограничников. Джомарт рассказал о том, что служба у них крайне тяжелая, и каждый патруль проходит свой участок длиной 15 километров внимательно наблюдая за границей.
Хорог оказался приятным и достаточно крупным городом. Мы заселились в хостел с самой дорогой ценой за все ночевки на Памирском пути — 18$ за человека с ужином и завтраком. Во всех остальных местах с нас брали по $15. Но в этом хостеле был интернет! Хотя он проработал всего пару часов после нашего заселения, а потом отключился с сообщением о том, что кончились деньги на счету за его оплату. Это был последний вайфай на Памире. Следующий мы смогли найти уже только в Киргизии.
В Хороге нам очень понравился местный парк. Очень приятное место, есть открытый бассейн, аллеи, кафе. Мы долго пытались найти кампус нового университета в Хороге, о котором слышали очень много отличных отзывов. Но в итоге, пробродив по городу изрядное количество времени, мы обнаружили, что кампус расположен достаточно далеко от центра города и сил идти туда у нас уже не осталось. Зато мы увидели самое лучшее в мире место для россиян для получения афганской визы. В это окошко отдаете паспорт, $150 и заполняете простенькую анкету. На следующий день забираете паспорт с афганской визой и пройдя мост через Пяндж можете идти гулять в Афганистан. Хоть до Кабула можете ехать.
Заветное окошко афганского консульства в Хороге:
После Хорога по плану у нас должна была быть ночевка в Ишкашиме, но посовещавшись, мы решили ехать до Лангара, поскольку большинство достопримечательностей начинается именно после Ишкашима, уже в Ваханском коридоре.
На всем пути было немало постов со шлагбаумом, где проверяли наши паспорта и наличие разрешения на проезд в приграничной зоне Горного Бадахшана. Вот один из них, где-то после Хорога:
Так понемногу мы доехали до руин крепости Кха-Кха, от которой, надо сказать, совсем мало что осталось:
У самого начала подъема на крепость расположился мини-маркет товаров из Афганистана. Там можно было купить знаменитую афганскую шапку, шейные платки, носки, и еще что-то с нашитыми лейблами на арабском языке, что-то вроде Made in Afganistan :) Возле этого ларька мы в первый и в последний раз встретили на Памирском тракте русскоговорящих туристов — ребят на мотоциклах.
А в Ишкашиме, на ничейном острове посреди Пянджа по субботам проходит традиционный базарный день, куда свободно приезжают торговцы из Таджикистана и Афганистана со своим товаром.
С высоты крепости открываются красивые виды на долину Пянджа. С одной стороны таджикские поля, а с другой точно такие же, но уже афганские:
На Ваханском коридоре, на афганской стороне уже начали появляться снежные вершины. Немного дальше за ними уже начинается Пакистан:
А это уже снежные вершины Памира на таджикской стороне, и, собственно, сам Памирский тракт:
Дальше, в сторону от основной дороги был семикилометровый подъем к крепости Ямчун и термальному источнику Биби Фатима. Подъем этот очень непростой и страшный для прохождения на джипе. А ехали мы уже в это время, от Хорога, с нашим новым и основным водителем Кушбаем на Тойота Крузер. Заезжать на более раскрученный термальный источник Гарм Чашма он нам не советовал из-за того, что там плещется немало людей с кожными заболеваниями, так как Гарм Чашма более заточена для таких пациентов, да и доступнее намного. Поэтому мы поехали в Биби Фатима, и не прогадали. Но сначала были великолепные и очень живописные руины страшно древней крепости Ямчун:
Вдоволь налюбовавшись замечательными видами на крепость и долину Ваханского коридора с выстоты примерно 3400 метров, мы отправились искупаться в расположенные совсем рядом термальные источники Биби Фатима. Но перед этим мы отобедали в совершенно трэшовой едальне рядом. Мои спутники не побрезговали местным угощением, приготовленным в совершеннейшей антисанитарии, но я, опасаясь отравления, довольствовался банальным дошираком.
А купание в источнике нам с Наташей очень понравилось. В мужском отделении со мной плескался только местный мальчуган, который меня немного стеснялся, но когда я вышел одеваться, он стал бурно нырять и прыгать там в полном одиночестве. А Наташа тоже была одна в женском отделении, но когда выходила, обнаружила, что толпа местных толпилась у входа, ожидая, когда она закончит там :) Термальная вода температурой 43 градуса была очень приятна и хорошо взбодрила. Но на этой высоте я впервые почувствовал признаки горной болезни, когда вышел из бассейна и стал подниматься наверх. Ноги стали ватными и воздуха стало немного не хватать. В целом, все очень неплохо там, со скидкой на местность и тамошний сервис, конечно. Рекомендую. Всего 10 сомони с иностранца. Минут пятнадцати вам там вполне хватит.
Наташа довольна купанием в термальных водах Биби Фатима:
В районе селения Вранг мы решили посмотреть то, что все называли буддийская ступа. Проводить нас до нее вызвались местные мальчишки, которые по-английски говорили гораздо увереннее, чем по-русски. В это время местные жители серпами собирали урожай зерновых, вязали вручную снопы:
Наши сопровождающие пацаны из Вранга охотно позировали:
А сама буддийская ступа представляла собой такой вот новодел. Видимо, что-то древнее тут когда-то и было, но теперь вот такое мало интересное сооружение:
Вид оттуда неплохой, конечно. Если кто-то знает подробности об этой ступе, напишите в комментариях, пожалуйста.
Немного дальше по пути, после буддийского святилища появилось зороастрийское. Такой вот храм с рогами местного горного барана, который все называют там Марко Поло:
В Лангаре на ночлег остановились у Миши, как он представился, вот в таком вот его доме:
Миша, который, на самом деле оказался Мохаммедом, оказался совершенно обаятельным и гостеприимным памирцем с удовольствием рассказывавшем нам о своей долгой и счастливой жизни в России на прекрасном русском языке. Этот дом на фото выше он построил на заработанные в России деньги. Долго рассказывал, как он жил и работал в Москве, которую он безумно любит и что никто и никогда его там не обижал, а все уважали и любили.
Мишины соседи:
Наша команда в ожидании ужина от Миши:
В общем, будете в Лангаре, останавливайтесь у Миши, рекомендую. Удобное размещение и задушевные беседы обеспечены.
Утром, после завтрака у Миши и прощания, мы полезли на гору смотреть петроглифы. Лезли по такой вот горе довольно высоко:
Тут хотел бы рассказать о группе австрийцев, которые ехали параллельно с нами и ночуя во всех тех же местах, что и мы от Калай Хумба до Лангара. Их было четверо довольно уже пожилых железнодорожника. Двое из них были, мягко говоря, далеко не в спортивной форме, и практически никуда не лазали, а двое, эдакие бодрые альпийцы, взбирались на разные горы и подъемы порой быстрее нас. Поскольку мы постоянно с ними пересекались на пути, то стали уже шутить и подкалывать друг друга по этому поводу. После Лангара они отправились прямо до Мургаба, а мы поехали в Аличур и наши пути разошлись. На прощание мы договорились встретиться в Оше, конечной точке нашего путешествия. Но в итоге, ребята, наши с Наташей попутчики из Москвы, встретили их не в Оше, а пару дней спустя на Иссык-Куле :!:
Так вот один из этих австрийцев взобрался на гору с петроглифами быстрее нас. На довольно большой высоте, около 3000 метров, подниматься в горы уже совсем непросто, знаете ли. Остальные австрийцы-толстяки-железнодорожники, которые, кстати, рассказывали с гордостью о своем путешествии по Транссибу в 1993 году, остались внизу.
А целью нашего подъема были такие вот петроглифы:
На самом деле их там довольно много, но, к огромному сожалению они исписаны все поверх современными горе художниками-писателями. И это очень портит впечатление от этого довольно интересного места с отличным видом на Ваханскую долину.
Спустившись вниз к нашим машинам, мы обнаружили, что наша машина вдруг внезапно сломалась и Кушбай с водителем австрийцев, старательно ее чинит. На такое потрясающее событие вокруг собралась толпа местных ребятишек. Многие из них получили разные подарки от нас, а Николай из нашей команды стал показывать на телефоне им разные фотографии, чем вызвал их огромный интерес. Но больше всего их интересовало, а есть ли у нас для них ручки для письма…
В конце концов наши водители починили наш Крузер и мы распрощавшись преимущественно на английском с местной ребятней, отправились дальше. Нам предстояло проехать достаточно немного вдоль Пянжда и афганской границе по Ваханскому коридору и свернуть вглубь Памира поднявшись на высокогорье. Ночевать мы должны были где-то в глубине Памира в забытом богом кишлаке Аличур, что расположен на высоте около 4000 метров и где нет ни электричества, ни горячей воды и никакой растительности. Но зато пасутся яки!
На карте маршрута нашего пути, примерно в районе точки F видно, где мы, наконец, свернули от афганской границы вглубь Таджикистана и Памира:
Дальше пошел довольно крутой подъем на перевал, с которого мы в последний раз полюбовались Афганистаном и их параллельной версией Памирского тракта:
На самом верху перевала было ощутимо холодно, но это не помешало Кушбаю позировать на совместном фото в шлепках и шортиках:
Спустившись с перевала мы совсем ненадолго подошли к берегу Пянджа, на котором паслись верблюды, перешедшие границу из Афганистана, как сообщил нам Кушбай:
По пути на ночевку в Аличуре мы запланировали заехать на высокогорные озера Яшикуль и Булункуль. По пути мы увидели, как в общем-то, выглядит настоящий высокогорный Памир. Это огромные пространства огруженные совсем невысокими горами, на которых периодически попадаются небольшие или довольно большие озера. Все дело в том, что ты уже находишься на высоте около 4000 метров, потому и горы окружающие не кажутся особо высокими, а ведь они от 5000 до 6500 метров!
Ничего выше травы там уже не растет:
Типичный тамошний поселок возле озера Булункуль:
Подъезжаем к озерам. Очень холодно и ветренно там, купаться возможно только отъявленным моржам.
Озера прекрасны, поэтому, с вашего разрешения я немного ими поспамлю тут:
Ночевать мы приехали в Аличор, или Аличур по-другому. На моей памяти, это одно из самых депрессивных мест на свете, где мне приходилось бывать. Абсолютное отсутствие какой-либо растительности, продуваемые всеми ветрами пыльные и унылые улицы с одинаковыми домами на плоских крышах которых сушится кизяк — единственное доступное топливо в этих краях. Ни электричества, ни горячей воды. Высота около 4000 метров над уровнем моря. Зато есть школа и мечеть:
На окраине поселка совершенно сюрреалистичная картинка — женщины пытались увести молодого яка, а за этим наблюдал малыш, катаясь на трехколесном велосипеде вокруг:
Разместились мы у пожилой пары киргизов — Эрдонат и его жена. Очень приветливые и разговорчивые оказались. Много лет прожили в Москве, поженились там в 1982 году, родили сына. Очень скучают по временам СССР. Возвращаясь домой от сына, который живет в Оше, несколько дней страдают от горной болезни, несмотря на то, что живут в Аличоре много много лет. У Эрдоната пенсия 500 сомони (около 3400 руб) и он считает, что она очень хорошая. Держат свой магазинчик с товарами из Оша, которые привозит им сын, и принимают туристов в гостевом доме за $15 с человека за ночевку с ужином и завтраком. Пенсионный возраст на памирском высокогорье у женщин наступает в 48 лет, у мужчин в 53 года. Так и живут с телевизором, работающим от автомобильного аккумулятора и кухней, работающей на горящем кизяке…
И вообще, общаясь на пути с местными, которые по многу лет проработали и прожили в России, понимаешь, что отношение к ним тут, у нас, теперь будет иным. Более человечным, что-ли. Для меня теперь они не просто молчаливые чужаки, а такие же люди со своими переживаниями, судьбами, семьями, родиной, которую они бесконечно любят и мечтают вернуться туда не смотря ни на что…
Ночью в Аличоре меня наконец-то серьезно прихватила горняшка. Проснулся от острой нехватки воздуха и внезапно жутко разболелась голова. Тут и пригодился запас взятых из дома лекарств. Но ночь осталась бессонной.
На утро мы поехали кататься на яках на выпас неподалеку от Аличора. Яки могут жить только на высотах выше 3500 метров и пасутся зимой даже в обычный для этих мест мороз -50, что-то там выкапывая себе на пропитание из под снега.
Кушбаю стало прохладно и он уже приоделся :)
После общения с яками нас пригласили в юрту отведать продуктов из молока яков. Это был каймак, очень похожий на масло, и что-то вроде кефира:
Дальше по высокогорью мы двинулись к Мургабу, крупнейшему населенному пункту этих краев, их столицы и родины нашего водителя Кушбая. По пути он неожиданно предложил нам отведать местной жареной рыбы. Мы очень воодушевились в предвкушении такой экзотики :)
Немного погодя мы подъехали к маленькому озерцу, в которой плавала эта рыба. Кушбай предложил нам покормить ее хлебом, а сам пошел в стоящую неподалеку хибарку заказывать рыбу. У нас оказался только черный хлеб, который рыба отказалась есть наотрез. Кстати, когда мы спросили Кушбая о том, что же это за рыба и как она называется, он сказал, что называется она «осмо» и что это не форель, и больше ничего не добавил. Мне так и не удалось идентифицировать эту загадочную рыбу «осмо». Может кто-то знает ее общепринятое название?
А жареная рыба осмо оказалась очень вкусной, и мы даже заказали еще по одной порции. Хотя надо сказать, что зажаривают ее там черезчур.
Наташа пытается накормить рыбу осмо черным хлебом:
Едем дальше в Мургаб:
Пасутся яки:
Мургаб окзался действительно, прямо каким-то центром цивилизации. Хотя электричества там тоже нет, кроме как от солнечных батарей и дизельных генераторов.
Мургабский базар:
Женщины стирают ковры на речке:
Дети позируют:
Вид из окна нашего гостевого дома:
Кушбай отвез нас в гостевой дом Adyl хозяин которого по имени Сайфеддин, оказался на редкость приятным человеком. Свой гостевой дом он назвал в честь своего единственного сына, остальные 5 его детей — девочки. Кроме того, его гостевой дом, открытый всего год назад, оказался самым приятным из подобных мест на нашем пути. Сайфиддин включил дизель генератор и нагрел в баке воды для душа! Кроме отдельных спальных комнат с чистым бельем, в доме была большая и очень светлая общая комната с огромными окнами и библиотекой с креслом! Сидеть в кресле после теплого душа с книгой в руке и ярким солнечным светом из огромных окон было очень необычно и прятно в таком удивительно далеком от нашей повседневной реальности месте. Сайфиддин и его дочки соорудили для нас прекрасный ужин, и хозяин явно был очень не прочь пообщаться с нами. Вообще, все местные очень открыты для общения. Видимо, в их жизни общение с людьми из другого, отличного от их, мира — одно из лучших видов времяпрепровождения. Кроме нас в гостевом доме остановилась удивительная семья из Австралии. За ужином мы разговорились с ними и узнали, что муж с женой и их трехлетний сын едут из Мельбурна во Францию на чью-то свадьбу. Они уже проехали ЮВА, Китай и Монголию и вот теперь едут по Памиру дальше.
Кушбай же в это время гостил у своих родителей в родном доме. Поздно вечером он пришел к нам обсудить наш дальнейший маршрут. Совсем молодой парень, киргиз, родившийся в Таджикистане, Кушбай совсем плохо говорит по-русски, но его старательность, заботливость и желание сделать все хорошо подкупала нас.
После Мургаба пошли перевалы один другого круче и как кульминация, самый высокий перевал на территории бывшего СССР — Ак Байтал, высотой не много не мало 4655 метров над уровнем моря. Наташа ходила там без проблем, а я на ватных ногах и с небольшой одышкой. Все фотографируются с этой вывеской, но на самом деле, это начало перевала, сам перевал дальше и повыше. С него очень красивые виды.
В конце августа Наташа нашла немного снега на Ак Байтале:
Там было очень холодно и красиво:
Спуск с перевала:
Спустившись с Ак Байтала немного погодя мы доехали до самого большого памирского озера Каракуль. Встретили там ослика:
На ледяном ветру и у ледяной воды изобразили пляжный отдых:
У ребят был с собой бинокль и я попробовал сфотографировать через него:
Кушбай, зная наши страдания в течении пути без кофе, радостно пообещал нам по чашке кофе в поселке у озера Каракуль. Мы недоумевали откуда бы в такой дикой глуши взяться зерновому кофе. В итоге, когда мы вернулись с прогулки по озеру, нам с гордостью преподнесли кипяток и банку растворимого кофе. Кушбай был очень горд и рад порадовать нас. Ну а мы тактично угостились :)
Ослик и Каракуль были очень фотогеничны:
Ребята идут пить кофе:
Нас приветствуют местные жители:
Местная кофейня:
От Караколя до границы с Киргизией мы домчались довольно быстро. На таджикской стороне границы было все сурово и брутально. Пограничники в полуразрушенном вагончике вручную переписывали ручкой в тетрадь паспортные данные и были сосредоточенно молчаливы как с нами, так и с двумя шотландками, которые ехали за нами в юрточный лагерь у подножия Пика Ленина.
На пограничном посту Таджикистана:
На двадцатикилометровой нейтральной территории для тех, кто ехал или шел пешком со стороны Киргизии, стояло вот такое напоминание о близости Таджикистана:
Нейтральная часть была очень живописна:
Там мы встретили одинокого пешего итальянца, который шел из Оша в Душанбе по Памирскому тракту и был, по сути, еще в начале пути:
Велосипедистов на пути довольно много. Каждый раз встречая их, мы проникались к ним невольным чувством жалости и сострадания. А тут пешком…
Киргизский пограничный пост встретил нас компьютеризированной системой регистрации, прекрасно говорящими на русском пограничниками, подчеркнуто вежливых и приветливых. Сразу же после пограничного поста началась идеальная асфальтовая дорога, построенная китайцами, по которой поначалу было непривычно приятно ехать после тряски в течении нескольких дней по грунтовке таджикской части Памирского тракта.
Киргизская часть Памира радовала своими видами:
Наш путь лежал в село Сары Могол, где находился туристический центр CBT, куда очень хотели попасть наши попутчицы шотландки и откуда шел путь к нашей цели — юрточному лагерю у подножия Пика Ленина. Там у шотландок и их водителя киргиза случился конфликт финансовых интересов, в который оказались вовлечены мы, Кушбай, работники туристического центра. В итоге конфликт был благополучно разрешен спустя довольно продолжительное время. В этом центре, кстати, оказался вполне приличный вайфай, и мы присосались к нему, изголодавшись по интернету за долгие дни пути от Хорога !!!**
Еще 25 километров пути до юрточного лагеря и перед нами предстала вот такая вот великолепная картина подножия огромного белоснежного семитысячника Пика Ленина:
В этот день у Наташи был день рождения и такой великолепный и величественный вид был отличным дополнением к трогательному local handmade подарку и поздравлению от Кушбая утром этого дня.
А вечером, в контейнере юрточного лагеря, собрались за ужином за одним столом итальянская пара из Флоренции, наши попутчицы шотландки из моего любимого Эдинбурга, молодой венгр из Праги, водители киргизы, и наша сборная команда Новосибирска и Москвы. Мы болтали обо всем на свете, ждали, когда стемнеет, чтобы пойти посмотреть потрясающе яркий в этих местах Млечный Путь. Сьюзан, одна из шотландок, принесла арбуз и мы под этот арбуз во все горло спели хором для Наташи Happy Birthday to you! Было так уютно и тепло в этом контейнере с этими людьми с разных уголков мира, под этой величественной белой громадой Пика Ленина и сияющим Млечным Путем над нами.
В юртах натопили печки и там было тепло:
Но ночью печка прогорела, и моментально стало очень холодно. Я под двумя одеялами спасался от холода примерно вот так:
Надо было идти греться и успеть погулять под Пиком Ленина в наш последний день на Памире. Лагерь еще спал:
А горы уже освещало утреннее солнце:
Нагулявшись вдоволь по окрестностям этого прекрасного места, мы попрощались с лагерем, пообщались немного с новоприбывшими в лагерь болгарами на велосипедах и поехали в конечную точку нашего пути — город Ош.
Путь до Оша был красив и одновременно грустен от того, что наше путешествие и приключения подходили к концу:
Вечером мы немного погуляли по Ошу, забрались на гору Сулеймана в еще открытый музей в пещере:
Наутро 1 сентября погуляли по базару и центру города:
А Памир уже кончился. Он был прекрасен своей природой, своими людьми, своей величественной красотой, которую на каждом шагу так хотелось оставить, унести с собой, запечатлеть ее хоть как-то. Это было незабываемое путешествие, пожалуй, самое необычное из всех моих путешествий. Ощущение пребывания в абсолютно иной реальности не покидало меня все дни. В общем, отличное место для перезагрузки мозгов для офисных работников крупных городов.