Пару лет назад я посмотрел замечательный фильм «Дневники мотоциклиста» о двух молодых врачах (а точнее двух балбесах), отправившихся на старом мотоцикле в путешествие по Латинской Америке. Путешественников звали Эрнесто Гевара и Альберто Гренадо и свою Большую Дорогу они закончили самым известным революционером и известным врачом. Но это все было потом, а тогда они просто вышли за порог уютного дома и открыли для себя большой мир и самих себя. После просмотра меня ни на минуту не покидала мысль отправиться в такое же путешествие. Я всегда с легкостью отправлялся в дорогу, по работе и для себя, и всегда старался (и каждый раз это было очень страшно) свернуть на незаметную топинку, чтобы увидеть немного больше содержимого этого мира. И вот этой осенью я вдруг обнаружил себя путешествующим с другом на мотоцикле также как и те ребята и эта мысль застала меня, когда мы ехали по незаметной тропинке к какой-то вьетнамской деревне. Тут я думал написать: «Так сбылась мечта», но это не совсем верно. Так мечта стала больше…
Где-то в глубине Вьетнама на дороге «Hochiminh Road»
Честно говоря, я даже не знаю с чего все началось. Может быть с того, что однажды в «Фейсбуке» я написал пост зависти Диме Рязанову, который отправился из Москвы в Таиланд по суше, а он ответил: «Еще не поздно присоединиться, Саш». Как бы то ни было, спустя месяц с небольшим я набил Рюкзак (мой постоянный верный попутчик) первыми попавшимися вещами и вышел из дома. В моем кармане был билет до Ханоя, а на следующий день мне исполнялось 25 лет. Мысль о том, что нам предстоит проехать пару тысяч километров через неизвестность мельтешила где-то глубоко внутри. Было немного страшно и поэтому я предвкушал отличное путешествие.
Каждый раз, отправляясь в дорогу, я ловлю себя на мысли: «Чувак, ты свихнулся, куда тебя черти несут?». Согласитесь, мы весьма странно устроены: все время боимся изменить статус-кво. Боимся куда-то уехать, что-то сказать, что-то сделать, плюемся через плечо. Инстинкты уберегают нас от неизвестности и это, возможно, хорошо в 1 из 10 случаев. И поэтому каждый раз приходится для себя решать: стоит ли возможность однажды избежать поражения девяти упущенных побед. Простите за банальность.
Из путевых заметок:
Итак, сегодня 10 октября, а значит я прожил еще один год. Но это не самое страшное — дело в том, что я нахожусь в Ханое и собираюсь прикупить себе на день рождения двухколесную развалюху, чтобы пересечь на ней весь Вьетнам и Камбоджу, если повезет. Новый год снова начинается на дороге и это отлично. Кстати, прошедший подарил мне большое количество новых знакомых: отличных людей, у которых я многому научился — привет всем вам (старым друзьям тоже привет, чего уж там-)). Да и вообще год выдался урожайным на путешествия, приключения, работу. Желаю себе учиться всему и ото всех и в дальнейшем. Мой попутчик, Дима Рязанов, как раз из тех новых знакомств. Он уже два месяца в рамках своего проекта #geoadventures (читайте его, там крутые истории, фотокарточки и видео) едет из Москвы в Таиланд по суше и к этому времени пересек всю Россию и Китай (я от зависти к нему присоединился, да). На ближайшие пару тысяч километров приключений я составлю ему компанию. Такие дела.
"-Вы куда-то едете или просто едете? — спросил он. Мы тогда не поняли вопроса, а это был чертовски правильный вопрос»
Купили мотоциклы Honda Win 1987 года выпуска в Ханое за 350$
Ханой это черт знает что такое! Для начала тут надо постараться не быть сбитым с ног в первые же 10 минут и вообще не сойти с ума от треска мотоциклов. Однако уже через пару часов, в кажущемся хаосе начинаются просматриваться некоторые закономерности и город постепенно начинает все больше располагать к себе. Кстати, немного понаблюдав за тем, что происходит в Ханое, можно получить базовые представления о сущности броуновского движения.
На ресепшене хостела меня поздравили с днем рождения и радостно сообщили, что вечером тут будет грандиозная вечеринка по случаю того, что у хостела тоже день рождения. Первая удача и совпадение в путешествии — отличный знак. Полдня мы выбирали себе мотоциклы: Ханой наводнен бекпекерами, рассекавшими по Вьетнаму на байках, но проблема заключается в том, что после пары тысяч километров мотоцикл из себя представляет весьма унылое зрелище. Да и вообще сложно расслабиться и отдаться в руки Провидения, когда то и дело встречаешь кого-нибудь на костылях или с довольно жуткими ожогами от глушителя. В общем, через какое-то время мы решили воспользоваться советом древних германцев: принять решение, а потом выпить пива и принять его заново. Пиво по случаю торжеств было бесплатным… Потом были бесплатные шоты каждые полчаса, их наливали из чайника… В перерывах между бесплатными шотами меня поздравляли и тоже наливали… Еще помню как около тридцати путешественников пели мне «Happy birthday»… Потом гуляния по сумасшедшему вечернему Ханою (или это просто мы были сумасшедшими?)… Опять шоты, поздравления, пожелания удачи, похлопывания по плечу… Мой телефон запечатлил чуть больше подробностей, но пусть это останется между нами.
Из путевых заметок Димы:
Всем привет! Вчера, в день своего 25-тилетия, прилетел Саша. Вот таким необычным способом он решил отметить свои четверть века. Респект! Теперь мы путешествуем вместе. Надеюсь, этот День Рождения и мото-трип через весь Вьетнам и Камбожду ему запомнятся.
В это сложно поверить, но вчера, по случайному стечению обстоятельств, наш хостел в Ханое так же отмечал свой День Рождения. Плюс на 10 октября попал и День Города. Сумасшедшая вечеринка в стиле «мальчишник в Вегасе» и бесплатный алкоголь сделали свое дело, и нам с Сашей пришлось взять дополнительный день отдыха в Ханое.
Вчера я полдня выбирал себе байк. Из 8 мотоциклов, которым я устроил тест-драйв не понравился ни один. Рассматривал только варианты без посредников, из рук тех, кто на этих самых мотоциклах, только что закончил путешествие, которое нам с Сашей предстоит.
В результате, приняли решение покупать технику в магазине. Итак, встречайте — легендарная Honda Win (или ее китайская копия), 1987 года выпуска, 100 кб/см, механика. В момент покупки представляла из себя унылое зрелище. Тарахтит, глохнет, откуда-то постоянно подтекает бензин, электрика не работает…
Старушка Бетти
Старушка Бетти это мотоцикл «Honda Win», на котором я и проделал весь путь, длинною в 2500км. Мотоцикл я назвал в честь королевы Великобритании, но почему — остается загадкой даже для меня, да и какая разница — отличное же имя! Бетти оказались слегка прожорливой и несколько раз в дороге у меня кончался бензин, однако других замечаний к ней не было. Даже если в дороге Бетти начинала барахлить, то все равно доезжала до механиков, которые послушав ее говорили «easy» и через несколько минут Старушка опять была в строю. А сколько я говорил ей ласковых и нежных слов на горных перевалах в дали от людского жилья! Думаю, еще ни одна женщина от меня такого не слышала.
Из путевых заметок:
Всем привет из местечка, название которого произносится примерно как Кам Хуй (извините). Главная достопримечательность здесь это… мы: нас все радостно приветствуют, машут руками, а старик, у которого мы купили попить, улыбался так, как будто случилось главное событие по крайней мере месяца. На английском говорит ровно один человек — девушка Хуи (я не специально), которая по счастью является менеджером единственной здесь гостиницы, где мы и остановились (в лобби припаркована машина, например). Вывесок на английском тоже нет, как и меню. Мы выбрали кафешку, где не было мух и наугад заказали несколько блюд: в итоге нам принесли что-то типа сосисок в пальмовых листьях, две миски травы, черный омлет и вареные яйца перепелов с зародышами внутри. В общем, мы решили, что не слишком голодны и ограничились сосисками.
Главное приключение случилось еще до старта: я потерял ключи от Старушки Бетти. После примерно часа поисков и толкания мотоцикла, мне удалось найти на одном из перекрестков мастера ключей, которого знает весь Ханой. За 5 минут с помощью молотка и напильника он сделал мне 2 ключа. После того, как мы вырвались из муравейника Ханоя и свернули с основной трассы началась гористая местность с потрясающими видами. Милиция пока (тьфу-тьфу) с народом и не обращает на нас внимание, мотоциклы вроде едут (еще раз поплевал), а местные вполне дружелюбны. Едем дальше.
Дорогие, которые мы выбираем
На третий день пути, когда позади были первые несколько сотен километров, дорога окончательно взяла нас в плен. Ровный асфальт, привычный гул мотора и потрясающие виды Северного Вьетнама. Дело в том, что мы поехали не по совсем обычному маршруту. Все путешественники пересекают Вьетнам по хайвею А1, который, на самом деле хайвеем назвать сложно: разбитая дорога вдоль одинаковых поселков, несущиеся по встречной фуры и автобусы (во Вьетнаме грузовики и автобусы официально имеют преимущество и они даже не подумают свернуть со встречной при виде мотоцикла и если вы не уступите — то рискуете оказаться на обочине и дай бог живым). Мы же в свою очередь совершенно случайно оказались вдали от хайвея: взглянув на карту с некоторым восторгом узнали, что находимся на «тропе Хошимина» — ранее тайном пути по доставке солдат и оружия, а сейчас красивейшей дорогой Вьетнама. Итак, «тропа Хошимина» — несколько сотен километров ровной дороги через глухие вьетнамские деревни и горы — взяла нас в плен.
За эти часы, проведенные наедине с собой, я многое успел передумать, собрать разбежавшиеся мысли…
В горах через «Небесный перевал». Высота 1500 метров над уровнем моря. Вьетнам.
Почему мы все (ну почти все) любим путешествовать, а рассказы об отважных путниках являются самыми популярными? Почему эти сумасшедшие бекпекеры и странные люди, которые встречаются на дороге, самые интересные собеседники? Думаю, ответ прост — впечатления. Впечатления это то, что заставляет нас отправиться в путь. Впечатления это все, что останется с нами до конца жизни. В конце концов можно потерять жилье, все деньги, работу, близких людей (и даже можно чего-то из этого не иметь никогда), но невозможно потерять счастливые воспоминания (пока вы не потеряли рассудок, но это уже другая история). И еще: когда путешествуешь с рюкзаком меняется отношение к вещам. Нельзя взять больше, чем в него влезет. Нельзя по дороге набрать еще багажа, не выкинув чего-то старого. И нельзя всю жизнь таскать с собой одну и туже вещь в рюкзаке: она истрется, намокнет, потеряется. Это напоминает одну дзенскую историю.
«Однажды Профессор попросил Учителя объяснить ему сущность дзен. Учитель молча стал наливать чай в чашку профессора и продолжал это делать даже когда жидкость стала переливаться, Профессор, не выдержав, спросил — «Что ты делаешь? Чашка уже полна!». Учитель ответил на это: «Также как и эта чашка, ты полон собственных мнений и размышлений. Как я могу показать тебе дзен, пока твоя чаша полна?».
Чем дольше твой рюкзак оттягивает плечи, тем сильнее ты понимаешь эту истину и постепенно учишься опустошать свою чашу, оставляя лишь главное.
В местечке под названием «Кам Хуй». Северный Вьетнам.
Из путевых заметок:
На самом деле все это бессмысленно описывать, мне даже порой не хочется останавливаться, чтобы сделать кадр. Потому что дело вовсе даже не в потрясающих видах (мы сегодня переехали через горный перевал), не в дорожных историях о том как чинил байк у мистера Сона, ехал через дождь, ел черт знает что и ночевал бог знает где, а во внутренних ощущениях: ты однажды решился, собрал рюкзак и вот ты здесь, коптишь на мотоцикле через перевал или стоишь в горах и слушаешь тишину в горной деревне, тебе весело и страшно, тяжело и невероятно круто. Это история даже не про это конкретное путешествие, большая часть которого впереди, а о том, как здорово выйти из уютного дома и как километры дороги меняют твои представления об уюте, доме, себе. Такие дела.
…Старушка Бетти начала захлебываться. Я шептал ей какие-то ласковые слова, призывал в помощь духов дороги и молился, чтобы не пошел дождь. Мы штурмовали горныейперевал, в радиусе 50 километров не было никакого человеческого жилища, а карбюратор мотоцикла засорился и еле преодолевал подъем. На пиковой точке дали передохнуть себе и кипящим мотоциклам. Просто сидели и смотрели на потрясающие зеленые горы, небо с тяжелыми тучами, глохли от тишины и молчали обо всем. Минута, две, вечность… И снова пора в дороге, теперь спуск, скрип тормозов и слегка щекочущее чувство страха в перемешку с адреналином. Ощущение полета.
Один из самых незабываемых участков пути по Вьетнаму — Hi Van Pass (Небесный перевал)
Мы сделали остановку в городке Фонгня. К нашему великому счастью, после трех дней пути и ночевок в глуши мы обнаружили европейский хостел. Фонгня оказался форпостом туристического Вьетнама, здесь 4 года назад открыли национальный парк, через который мы имели удовольствие ехать. Поэтому было решено посвятить полдня на изучения грандиозных пещер. Мы довольно сильно отклонились от нашего графика и выехали уже после полудня. Дима любит говорить, что приключения начинаются тогда, когда что-то начинает идти не по плану. И они не заставили себя ждать. Сначала случился тропический ливень и наша скорость снизилась до черепашьей, а километры убывали мучительно медленно. Потом мы вновь приняли решение не выезжать на хайвей и отправились окружным путем по проселочным дорогам. На одном из перекуров нас окружили местные и позвали в гости. Я даже помолился местным божкам на счастливую дорогу, вызвав восторг у аборигенов. Еще один потраченный час. А дорога тем временем становилась все хуже и мы уже сильно отклонились от графика. В очередном городке снова перекур и снова долгое общение с местными. Смеркается: предпринимаем попытку успеть до следующего города, но темнеет слишком быстро, к тому же мы потерялись. Возвращаемся в деревню уже в полной темноте и на улицах уже никого нет…
Товарищ Чау
… До чистой постели, горячего душа, англоязычных путешественников, бургеров и пива оставалось еще километров 70, как вдруг стемнело. Дима на языке жестов начал узнавать, есть ли в этой деревне если не «Hilton», то хоть какой-нибудь гестхауз, и через 5 минут игры в пантомиму нас проводили на хутор километрах в трех. Хозяин мирно попивал чай с двумя женами, когда к нему с грохотом въехали два насквозь промокших белых. В общем какое-то время мы пили с ними чай и пытались на английском выяснить, можно ли тут переночевать. И вдруг Чау (тот самый хозяин) сказал: «Хорошо, понимать!». Оказалось наш вьетнамский друг в 1990 году работал в Днепропетровске и с тех пор помнит 10 русских слов. Дело пошло веселее, нам накрыли шикарную по местным меркам поляну: рис, куриные потроха, рыба (что-то типа наших консервов) и бульон. Чау все пытался понять как мы живем без жен и предлагал своих, а то одному, по его мнению, спать не комильфо, но пришлось отказать — мы не сошлись в возрастных категориях. За ужином мы обсудили ситуацию на Украине, поругали коррумпированную милицию и поговорили о женщинах: в общем, вели светскую беседу, как и полагается трем джентельменам (жены молчали и подкладывали рис). Потом Чау и вовсе поставил бутылку виски, взяв за нее 5 баксов. И понеслась! После первой он вспомнил еще 10 русских слов, после второй начал петь «Катюшу» и «Миллионы алых роз», махнув третью, пустился в пляс, изображая русский народный танец и кокошник (честно говоря, больше напоминало партию из балета «Лебединое озеро»). Выпив еще рюмку, Чау стал скидывать звонок на телефоне, говоря «нахуйблять» (не знаю как переводится с вьетнамского). Бутылка подходила к концу и мы попросили проводить нас в апартаменты (еще по 5 баксов с носа). Какие это были апартаменты! Люкс! 6 звезд! Комнатушка 2 на 2 метра с просвечивающимся потолком и единственной жесткой кроватью. Как своим лучшим друзьям Чау выдал нам одно одеяло и удалился. Согласитесь: на кровати под крышей в спальниках куда лучше, чем просто в спальниках под дождем. До 4-х утра лаяла собака, в 4 начал орать петух, а в 6 словами «Пить чай!» Чау известил нас, что срок аренды апартаментов окончен и мы отправились дальше…
«Если твои снимки недостаточно хороши, значит ты был недостаточно близко»
В дебрях Вьетнама. Мы старались избегать хайвэев и добрались из Ханоя до города Хюэ по маленьким тропкам совершенно не знавшим туристов мест.
Я уже не верю, что все это происходит со мной. За несколько дней сменилось десяток пейзажей, каждый городок не похож друг на друга. Мы уже попали в несколько невероятных историй. Багажом к этому ноющая спина и, простите, квадратная задница. На мотоцикле мы проводим от 6 до 10 часов, проезжая в день в среднем 200км. Но все еще очень далеко до цели. Мы в городке Хойан, куда попали, проехав по «Небесной тропе». «Небесная тропа» — это дорога через самый высокий горный перевал во Вьетнаме, высота больше 1000м — с одной стороны горы, с другой море. Хотя после Северного Вьетнама тропа выглядит не так уж и сказочно, как ее описывали путешественники. Може быть потому, что ее проезжают все, а нашими дорогами ходили немногие отчаянные?
Из путевых заметок:
На дороге, на последнем горном перевале перед Южным Вьетнамом, встретили Эдварда. Эд едет примерно по нашему маршруту, из Ханоя в Сайгон (2000км), но ОДИН и НА ВЕЛОСИПЕДЕ! Черт побери! Едешь пару дней на мотоцикле через дождь и грязь или довольно лихо закладываешь на горном серпантине, что вдоль изумрудного залива, вольготно откинувшись на рюкзак, и на минутку чувствуешь себя этаким «рыцарем дорог». А потом встречаешь вот такого Эда и понимаешь, что поединок за титул «Мистер Железные Яйца» в весовой категории «Вьетнамские ебеня» ты проиграл техническим нокаутом.
Россия по-вьетнамски Нья, Австралия — Оп, а Новая Зеландия — Ньюзиланд
Вьетнамцы очень приветливый народ. Можно без проблем во время ливня или просто для перекура вкатить в чужой двор и тебе тут же предложат стул, воду, перекусить и беседу на языке жестов.
Дождь во Вьетнаме может начаться внезапно и из неоткуда, также внезапно перестать или сменить интенсивность. Вьетнамцы похожи на свой дождь: если их о чем-то попросить, они тут же бросят предыдущее дело и займутся новым. Потом вернуться к старому или начнут новое, если что-то опять взбредет в голову.
Одна из незапланированных ночевок в небольшой деревне в центральной части Вьетнама. В гостях у товарища Чау.
Измотаны полностью, одежда и мотоциклы обрели цвет дороги. 800км за 3 дня по разбитой трассе, где приходится уворачиваться от грузовиков и автобусов. Ямы, попадая в которые выбиваешь кисти рук (печатаю и понимаю, что руки еще о них помнят). 2 дня проливного дождя и день невыносимой жары: пыль, грязь, шум. Честно признаться, во время этого перегона я чувствовал себя по меньшей мере солдатом армии Дария, потерявшимся в пустынях Скифии. Я, кстати, чуть героически не погиб под массивной тушей коровы, едва разминувшись с ней и оказавшись в канаве. Не успел я прокричать все проклятия в адрес коровы (которая, впрочем, не обратила на меня никакого внимания), как кончился бензин… Ну в общем вы поняли. Потом Дима умудрился дважды за 3 часа пробить колесо, второй раз, по счастью, прям под воротами механика. И опять дождь… Ну в общем вы поняли…
Короче, мы наконец-то въехали в Муйне, в это чертово Муйне, которое снилось, которым бредил на дороге — потому что там должен был быть день отдыха. Пролетели нужный поворот и вместо «райских пляжей» и «крутых волн», обнаружили вонючую рыбацкую заводь. Любой другой увидев это, тут же бы утопился, но утопиться это для слабаков и мы продолжили поиски. На каком-то «заднем пляже», проехав по незаметной тропинке, обнаружили старикана с белым от густо намазанного крема лицом, молоденькую вьетнамочку при нем и вьентнамца, похожего на Чингачгука. Я уже говорил, что дорога рождается под ногами идущего? Так вот этим стариканом оказался австралиец по имени Джеффри. Джеффри знали тут все, вообще все, даже шелудивый пес рядом с лавкой торговцев рыбой — и он знал всех. Мы вытянули шикарный билет по которому нам полагались отличные апартаменты у моря, дешевые морепродукты и вписка в кайтерский клуб, где, как потом оказалось, проводятся самые адовые вечеринки. Теперь я себя чувствовал одновременно как человек выигравший миллиард в лотерею и как единственный выживший в авиакатастрофе и по этому поводу сразу же сиганул в море (нет, не топиться).
Наконец добрались до океана. Деревня Муй Не для нас стала райским местечком. Тут мы взяли паузу на пару дней после 7 дней в пути и 1500 км без остановки.
Дальнейшие увеселительные мероприятия я, пожалуй, описывать не буду. Скажу лишь, что мы слегка поизучали местный криминальный мир, поотбивали пятки на танцполе в обществе голландок и австралиек, встретили девушку из Сургута (или откуда-то там рядом), а немецкий писатель учил нас одной вредной привычке. Через двое суток мы снова отправились в дорогу, по которой соскучились.
Из путевых заметок:
Сижу на полупустом по случаю низкого сезона пляже, воздух +35, вода — +30, потягиваю холодное пиво. И даже не верится, что 3 дня ехал через тропический дождь, когда вся одежда промокла, в кедах появилась плесень, а мотоцикл и я сам дошли до состояния «Это не грязь, это загар».
С одной стороны Боб Марли, Боб Дилан и Оззи Озборн, с другой — шум прибоя, весь горизонт в огнях рыбацких лодок и качели мироздания уносят куда-то далеко.
Помните в фильме «Пляж», за который Ди Каприо также не получил «Оскар», в самом начале есть персонаж, который сбежал с райского острова не выдержав красоты. Он там орет в гостинице Бангкока: «Насекомые!» и прочие гадости. Признаться, во время путешествий с рюкзаком, я себя немного также чувствую. Русские вообще очень мало путешествуют с рюкзаками, а после общения с такими же бекпекерами и просто отвязными чуваками, невольно избегаешь мест скопления любителей «тюленьего отдыха». Извините.
Джеффри
Ах да, Джеффри… Я не знаю чем занимался Джеффри предыдущие 40 лет своей жизни, но сейчас он уже 6 год живет во Вьетнаме, завел себе местную жену, почти весь год проводит на далеком острове, где нет ни черта, кроме его любимого ветра и в низкий сезон наведывается в Муйне. Мы сидели с ним в кабаке на пляже и он рассказывал чем занимается, знакомил нас со всеми посетителями и то и дело заказывал пиво. С ним, кроме жены, было еще два старикана: Билл и Питер. Билл, который наверно участвовал еще в Галлиполийской операции, активно пытался закупить джоинт. Я слушал вполуха, обращая больше внимания на прибой, но все же уловил самую главную фразу этого вечера. Один из этих стариканов сказал: «Знаете почему мы здесь зависаем? Потому что здесь нет старперов». Потому что здесь нет старперов…
Это не грязь — это загар...
Граница на замке
В Сайгоне я решил, что закончить путешествие здесь и сейчас это для слабаков и двинул вместе с Димой в сторону Камбоджи. Данные о возможности перехода границы на мотоцикле разнились от «easy» до «unreal» — то что надо для дурных голов. Из документов у меня был паспорт, российские права категории В, бумажка с номером мотоцикла и 40 долларов. Как вы понимаете, доллары оказались самым важным документом. На вьетнамской границе пару раз пролистали паспорт, шлепнули печать и отпустили с богом. Доблестные кхмерские пограничники еще меньше интересовались паспортом, запросили 35 баксов под каким-то странным предлогом и вклеили визу. Для анкеты на визу требовалось фото, которого у меня не было, но сгодилась и фотокарточка Димы — в конце концов, какая разница-). Ни вьетнамцы, ни кхмеры даже не обратили внимание на мотоциклы и багаж. Как только мы перешли границу сразу же стемнело и нас ждала очередная незабываемая ночевка в деревне, на этот раз кхмерской. В деревне был ровно один фонарь посреди площади (я бы это назвал помойкой), там местные выставили столы и угощали друг друга всякими вкусностями типа сушеной рыбы из Меконга, куриными лапками и чем-то еще (о происхождении этих блюд я предпочел не интересоваться). Мой выбор пал на лапшу с бульоном за пол-доллара. Хозяйка быстро окунула тарелку в какую-то бочку, положила руками травы и лапши и дала наслаждаться ужином. За соседним столом пограничник накрыл шикарную поляну и рассказывал, как стряс вон с тех белых 70 баксов и что берет теперь отпуск на год. Второй пограничник отмечал в местном караоке-баре. Бар представлял собой навес, по периметру которого бегали крысы. Под навесом собрался местный бомонд: тот самый пограничник, местный шериф, еще один полицейский, человек по имени Сабзиро и их женщины. Они активно выпивали и проникновенно пели. Мы достали еще 10 долларов и закатили вечеринку, которой тут не было со времен падения режима Пол Пота.
Железные дороги в Камбодже остались со времен режима Пол-Пота. Но поезда по ним не ходят. Местное население конструирует вагонетки и наладило тут собственную железнодорожную систему.
Понмпень
Мы остановились у Смеющегося Толстяка. Толстяк (он себя так и называл) — добродушной кхмер, великолепно готовящий пиццу в дровянной печи (мы обучились этому волшебству под его руководством) с потрясающей историей успеха, которую вкратце можно как «Никогда не сдавайся». Сам Пномпень очень похож на Дели по количеству контрастов, грязи, сумасшествия. Но я не могу уже об этом рассказать, потому что был в себе. Потому что заканчивалась эта история и с ней заканчивался тот я. Я тихо грустил, потягивал пиво и радовался, что однажды взял Рюкзак и отправился в это путешествие… Тут самое время сказать спасибо Диме Рязанову, который однажды написал «Еще не поздно присоединиться, Саш».
«Это не рассказ о впечатляющих подвигах, но и не просто «байки»; по крайней мере, мне не хотелось бы, чтобы мои заметки воспринимались именно так. Это кусок двух жизней, запечатленных в тот момент, когда они вместе двигались по избранному пути с общими устремлениями и единым багажом мечтаний»
Эрнесто Гевара де ла Серна
Приключения начинаются тогда, когда что-то пошло не по плану!
Автор текста: Александр Березкин. Фото: Дмитрий Рязанов.