Это путешествие можно охарактеризовать двумя словами. Спонтанность и Авантюра. Да, оба с большой буквы.
Ибо за три дня до старта, не было не то, что плана, но даже и направления.
Итак, неожиданно осознал, что на носу отпуск. В первых числах августа. Семь дней. Очень немного. Не для далёкого путешествия.
Поэтому особых планов не строил и лишь за три дня до начала отпуска начал лениво листать туры и направления — а вдруг нарвусь на горячее? Но разгар сезона, на ближайшие даты ценники не самые демократичные. Потыкался-помыкался, позитива мало, дай, думаю, просто посмотрю карту. И в какой-то момент вынесло меня в Ферганскую долину. В эту минуту телевизор фоном мелькал картинками голливудского фильма, где главный герой лез горами Афганистана. Как-то все совпало — слова песен из 90-х «долина чудная долина», «мама Азия», экранный герой, угощающий талибов маминым пирогом, детские сказки Шахерезады, среднеазиатские пассионарии Гумилева и самолёт до киргизского Оша на границе ферганской долины в окружении Узбекистана, Таджикистана и Китая.
Билеты — дёшево, проживание — дёшево, питание — дёшево. Южнее — Памир и Таджикистан, северо-восточнее — Иссык-Куль, западнее — Узбекистан, Самарканд и Бухара. Идеально. Можно охватить всё. И пусть всего шесть дней на все про всё, главное ввязаться в драку, а там господь разберёт, где свои, а где чужие. Сначала улечу, маршруты буду строить уже на местности…
Тут же, не раздумывая, взял билеты и забронировал Ошский отельчик.
Весь багаж — сменное белье, несколько маек, одна толстовка (зачем? там жара прогнозируется невыносимая) и шлепки.
Эгегей, поехали!
Покатило прямо сразу — в самолёте посадили в бизнес-класс. Перелет недолгий — два часа с копейками.
Пока летел, на пальцах разработал микроплан. Первое — погулять по Ошу, посетить местную святую гору и популярный на весь регион Ошский базар.
Второе — без экстрима добраться до приграничного с Таджикистаном аила на пороге Памира (200 км), полюбоваться снежными вершинами, вернуться в Ош.
Третье — пересечь границу с Узбекистаном и как-нибудь переместиться в Самарканд (700 км). Если не получится — двинуть на Иссык-Куль (800 км).
Четвертое — вернуться в Ош и улететь домой.
Такой вот сформировался экспресс-тур, пока я пролетал над Балхашем и тяньшаньскими пиками.
В итоге вылетел в обед, приземлился в полдник. +37. Терпимо. Тут же поменял пять тысяч рублей на чуть больше пяти тысяч сом. На выходе из аэропорта прямо в руки суют бесплатные сим-карты. Взял две — билайн и местного оператора. На такси (200 рублей, переплатил как выяснилось) заскочил в гостиницу, бросил вещи, сполоснулся и пошел гулять.
Что сразу стоит отметить. В Киргизии работает Яндекс-такси, в городах очень многие говорят на русском.
Ош — оживленный город, южная столица Кыргызстана, благодаря региональному базару, довольно космополитичный. Во всяком случае, так мне показалось по мимолётному с ним знакомству.
Гулял до глубокой ночи, какого-то дискомфорта не испытал от слова совсем. В центральной части город активен допоздна, ощущение, что после дневной жары народ лишь к вечеру начинает выходить на улицы и отдыхать. Центральные улицы, центральный парк забит отдыхающими, гуляющими людьми, смеющимися детьми, продавцами воды и мороженого, прокатчиками великов, прогулочными паровозиками с музыкальным репертуаром Европы плюс.
К наступлению сумерек через центральный парк прогулялся до одной из местных достопримечательностей — горы Сулейман-Тоо. Через кладбище на ее склоне, в наступающей темноте, поднялся наверх, откуда открывается фотогеничный вид на город и горный окоем горизонта. От подножия священной горы, перемигиваясь загорающимися окнами и фонарями, расползался в темноту зелёный малоэтажный Ош. Красиво. Тихо. Лёгкий пересвист засыпающих птиц и неожиданно высокий напев с минарета нижерасположенной мечети, призывающий правоверных на вечернюю молитву.
На следующее утро, встав пораньше, отправился на Ошский базар. Почитав отзывы в интернете, ожидал большего размаха. Однако, базар практически ничем не отличался от нашей новосибирской барахолки, процветавшей в 90-ые — в те времена она входила в тройку российских открытых рынков.
Погуляв, покушав, испив несколько литров разнообразных вод, соков, кисло-молочных напитков, щербетов (37-38 градусов в тени), напитавшись миазмами фруктово-овощных развалов, многоголосием сотен продавцов и покупателей и прибарахлившись, отправился на базарную парковку, откуда по сёлам и весям окрестных республик разъезжается торговый люд. Нашел миниавтобус, который через пару часов уезжал на границу с Китаем, и договорился о месте для поездки к Памиру.
Там, в 30 км от Китая и Таджикистана, я планировал выгрузиться в присмотренном на карте аиле Сары-Таш и насладиться видами заснеженных пиков шести и семи-километровой высоты.
Сделав пару виражей по Ошу, заскочил в отельчик за рюкзаком, вернулся на стартовую площадку.
Отдельно хочется отметить, что довольно много туристов барражирует по Средней Азии, преимущественно иностранцев.
Так и при погрузке в минибас, среди пассажиров-барахольщиков, кроме меня, затесались ещё двое туристов-одиночек — англичанин и бразилец. Англичанин, по всей видимости, уже слился с восточной базарной средой и торговался до потери пульса за цену билета. Проезд на расстояние 250 км стоил 320 рублей с носа, но поскольку у британца было три рюкзака, водила требовал с него ещё 120 рублей за багаж. И вот за эти 120 рублей в полемику вступили половина пассажиров нашего автобуса, водители и пассажиры соседних маршруток, таксисты и просто бездельники, ошивавшиеся на базаре. Аргументов у высоких договаривающихся сторон было много — wrong price, no baggage, liar, нет мест, плати за багаж, едь на такси, no money и пр. То ли восточная хитрость сыграла свою роль, то ли численный перевес сторонников мелкого бизнеса, но даже призывы местной девочки к совести киргизского народа не сдержали жажду наживы — билет для туриста подорожал на 120 рублей. Глядя на этот спектакль, во мне боролись два противоречивых чувства — жалость к безденежному британцу и сопереживание киргизам, в лице водилы, которых разводил на 120 рублей расчётливый европеец.
В конце концов, этому представлению — базарному торгу, наступил финал и, набившись как сельдь в банке в минибас, мы выкатили с парковки в направлении Юг.
Кратко об автобусе — Мерседес снаружи, юрта внутри. Весь выложен коврами, набит младенцами, детьми, взрослыми, стариками, арбузами, дынями, тюками с вещами, гардинами, гладильными досками, рюкзаками и туристами. Очень колоритно. Ощущение, что весь базар собрался и одним чохом поехал на границу с Китаем. Лопнувший на кочке арбуз был разделен меж всеми пассажирами и счастливо съеден. Корявый спотыкающийся разговор на русско-кыргизско-английском не прерывался первые несколько десятков километров.
Искренне впечатлило отношение людей друг к другу, уважение к старикам, любовь к детям. Остановка. В микрик залазят местные бабы с ручными младенцами, и в то время когда они рассаживаются среди куч арбузов и сумок, незнакомые им мужики держат их сопящие свертки, потом аккуратно передают друг другу, пока они не перекочуют в руки мамок. Так умилительно.
Вокруг потрясающая красота — алайский хребет в перевалах достигает отметок выше трёх с половиной тысяч метров. Надо ли говорить, какие виды открываются с таких высот. Терассы серпантинов.
Светящиеся ледниками горные пики. Абсолютно красные горы, где берут истоки абсолютно красные реки.
Пышные можжевеловые леса (для сибиряка, у которого на даче самый высокий можжевельник не достигает и двух метров, это почти фантастический вид). И конечно, люди и их высокогорный быт — редкие юрты и частые табуны и отары, причем на таких высотах, что просто диву даешься.
Однако, чем выше в горы, тем хуже погода — тучи, кропит мелкий дождик, понижается температура. Местные прямо в салоне начинают натягивать теплые куртки и надевать шапки. Я пока ничего не подозреваю. С Алайского хребта спустились в долину, на дальней границе которой весь горизонт занял хрустальный Памир. За этим я сюда и ехал. Впечатленный видом и задумавшись о вечном, я проехал свою точку высадки и осознал это уже в 15 километрах от границы с Китаем.
Удивляя соседей, прошу остановиться и высадить меня на пустой дороге, которая делит продуваемую дождливым ветром Алайскую долину на две неравные части — южную, с далёким предгорьем и снежными зубами гор, откуда сейчас наползали темные тучи, и северную, где сразу от обочины неторопясь набирал высоту алайский хребет, более низкий чем Памир и потому, бесснежный. К его кромке и стремилось садящееся солнце.
Неожиданный поворот в моем путешествии. Оказаться в одиночестве в дичи и наступающей ночи я точно не планировал. Ветер, дождь, 14 градусов, пустая в обе стороны дорога. Поминая предусмотрительность, достаю флиску, надеваю, накидываю капюшон. Уже лучше. Направление до аила понятно, расстояние тоже — километров 10-15. Настроение огонь — впереди пешая прогулка и теплый дом. Двинули!
Моё движение в закат не было нарушено ни одним проезжающим авто, ни в ту, ни в другую сторону. Только ветер, только морось, только тучи оживляли окружающий меня пейзаж. В такой дружелюбной компании я и добрался до аила Сары-Таш, на краю которого и стоял гостевой домик Шаймурата.