Полуостров Акротири занимает крошечную часть Крита, но достопримечательностей там столько, что можно больше никуда не выезжать. Здесь находятся одни из самых древних монастырей Греции, база НАТО, знаменитое военное кладбище Второй мировой, красивые пляжи с розовым песком, аэропорт, откуда отправляются в тренировочные полёты военные самолёты, тихие деревушки на склонах гор, таверны с вкуснейшей греческой едой… Заинтриговало? Тогда читайте дальше.
Полуостров Акротири (Ακρωτήρι) (переводится с греческого как «мыс») занимает площадь 112 км² на северо-западе Крита и выдаётся в Критское море.
Многие едут сюда прежде всего ради монастырей. Один из самых известных не только на Крите, но и во всей Греции — Агиа Триада, Святой Троицы (Αγία Τριάδα, Monastery of Agia Triada).
Девушки в коротких юбках или шортах в монастырь проникнуть не смогут, но им заботливо выдадут что-то вроде огромных чёрных фартуков, которыми можно прикрыть ноги, чтобы не смущать монахов.
Первое, что видишь, заплатив 2,5 евро за вход и замотавшись чёрной простынёй, — кошки. Много кошек. Они гуляют, спят, едят, умываются, прыгают по стенам и лазят по деревьям.
В Греции вообще обожают кошек, а в монастырях, как говорится, сам бог велел. Здесь мне удалось поймать в кадр сразу шесть штук)
Строительство монастыря началось в 1611 году выходцами из состоятельной критско-венецианской семьи — братьями Тсагаролон (Tzagarolon), которые пользовались большим влиянием в этом регионе.
Главная церковь монастыря построена в венецианском стиле, с тремя куполами, а её фасад украшен четырьмя колоннами. По бокам от главного входа находятся таблички на греческом и латинском языках, рассказывающие о братьях Тсагаролон.
С 1892 года здесь начала работу семинария, преобразовавшаяся позднее в церковную школу. Кроме того, монастырь Агиа Триада является ставропигиальным (патриархальным), что означает подчинение непосредственно патриарху.
Вообще, в монастыре очень красиво. Во внутренних двориках огромное количество разнообразных деревьев, в глиняных горшках и вазочках — кустарники и цветы, вокруг монастыря — виноградники, фруктовые сады и оливковые рощи.
Монахи занимаются производством вина, оливкового масла, раки (крепкий напиток), а на пасеках собирают мёд. Всё это можно увидеть и купить в монастырской лавке.
Если вам не хватило впечатлений в этом монастыре, можете переместиться ещё примерно на 4 километра и окажетесь в другом.
Монастырь Гувернето или Госпожа Ангелов (Gouverneto Monastery), один из старейших на Крите, был построен в 1537 году.
От монастыря Святой Троицы он отличается разительно: облуплен и полуразрушен, гораздо менее ухожен, и вообще производит впечатление почти заброшенного, хотя парочка служителей мне встретилась. Да, и вход, конечно, бесплатный.
Внешне монастырь скорее похож на крепость, потому что в своё время выполнял оборонительную функцию. Сегодня из четырёх угловых башен с бойницами полностью сохранились только две, но, зайдя на территорию, можно увидеть остатки других.
Главный храм посвящён Деве Марии, именно поэтому второе название монастыря Гувернето — Госпожа Ангелов. Впечатляют скульптурные изображения монстров, украшающие фасад церкви.
Внутри монастыря работает небольшой музей, в котором находятся работы церковного искусства и другие ценные реликвии.
Вы думали, что я один раз написала про кошек и хватит? Ни за что! Они встречают тебя утром у дверей, клянчат еду в ресторане, вальяжно греются на пляжном песке.Самое большое количество кошек одновременно — не меньше 25, наверное, я видела рядом с одним рестораном в посёлке Ставрос.
Их здесь подкармливают, а посетители то и дело норовят погладить и сделать с ними фоточку.
А ещё у них есть большой белый друг)
А сейчас — о серьёзном. Вторая мировая война жестоко прошлась по Криту. Северо-запад острова был полигоном одной из самых кровопролитных операций. Сегодня почтить память павших союзников можно на военном кладбище в заливе Суда, недалеко от города Ханья.
Бродя среди могил, читая имена ребят, погибших в 21, 23, 24 года, невозможно не думать о том, какая мясорубка творилась здесь больше 75 лет назад.
После оккупации Греции в 1941 году немецко-фашистское командование решило овладеть и Критом, который имел важное стратегическое значение для этого региона.
Планировалось захватить три аэродрома на острове, чтобы беспрепятственно произвести высадку главных сил. Операция получила название «Меркурий».
В то время на Крите находилась большая часть союзных войск, в основном солдаты из Британии, стран Британского Содружества (прежде всего новозеландская дивизия) и Греции.
Утром 20 мая 1941 года, после массированных ударов с воздуха по позициям английских войск, на Крит были выброшены немецкие парашютисты. Они встретили упорное сопротивление, тем не менее, в районе Малеме гитлеровцам всё же удалось закрепиться, и утром 21 мая стало ясно, что новозеландская пехота, защищавшая аэродром, отступила. Немцы, не теряя времени, направили подкрепление, которое решило исход битвы в их пользу.
После шести дней ожесточенных боев было решено эвакуировать союзные войска. Часть сил отправилась в Египет, часть официально сдалась немцам 1 июня 1941 года. Критская воздушно-десантная операция считается одной из самых крупных операций Второй мировой войны.
С 1951 года на берегу залива Суда находится военно-морская база ВМС Греции, являющаяся одним из опорных пунктов военно-морских сил НАТО в восточном Средиземноморье.
Когда мы ехали на Крит, я, конечно, обо всём этом ещё не знала. И когда вдруг из аэропорта Ханьи с диким рёвом один за другим стали взлетать военные самолёты, я испугалась, что началась война. Полезла в интернет, и всё прояснилось.
Оказывается, на полуострове Акротири расположен аэродром совместного базирования, который используется и как международный аэропорт Ханьи «Иоаннис Даскалояннис», и как база греческих ВВС и НАТО. Оттуда и производятся регулярные вылеты военных самолетов.
Я обещала рассказать о пляжах, тем более что в Греции летом солнце палит нещадно. Пляжей на Крите, как и повсюду в Греции, очень много, где-то совсем дикие, где-то выставлены лежаки с зонтиками. Вот вам небольшой обзор, чтобы долго не искать, когда поедете. Здесь же напишу и о хороших тавернах: они всегда где-то рядом:)
Начнём с экстрима. Seitan Limania Beach («Чёртова гавань») — пляж среди скал с белым песком и красивейшей бирюзовой водой. Сверху вид просто восхитительный, но если вы не уверены в себе, вниз лучше не спускаться. Хорошей дороги до пляжа нет, к нему ведёт тропа среди скал с опасными участками. Если рискнёте, обязательно надевайте удобную обувь и берите с собой зонтики от солнца (пляж необорудован) и напитки.
Ещё один минус (ну ли плюс — для экстремалов), места на парковке мало, и машины паркуются на подъезде вдоль дороги, которая идёт вниз под довольно большим уклоном. Заметила лайфхак: люди кладут сзади под колёса довольно крупные камни в целях безопасности, ведь у многих машины прокатные, непривычные. Кстати, камни помогают и безопасно тронуться с места.
Посёлок Ставрос — одно из популярнейших мест полуострова Акротири. Именно здесь проходили съёмки фильма «Грек Зорба» (что, кстати, отразилось на названиях прибрежных кафешек), так что можно сравнить кинокартинку с реальностью, которая здесь не менее прекрасна.
В Ставросе несколько пляжей, плавно перетекающих один в другой, с тёплой водой и всей необходимой инфраструктурой. Место для бесплатной парковки найти можно.
Если купаться надоело, прогуляйтесь по округе. Пройдя немного в сторону от шумного пляжа вдоль моря, увидите потрясающей красоты залив.
Купаться здесь небезопасно, потому что весь берег усеян какими-то вулканическими образованиями (я не сильна в геологии), и лава застыла в виде черных острых камней разнообразных размеров и мини-кратеров со стоячей, почти горячей, водой.
Кое-где вода под палящим солнцем испарилась, образовав на камнях плотную шапку из морской соли. По этим ямкам интересно и тепло гулять, но очень страшно упасть и переломать ноги)
Захочется вкусно пообедать — зайдите в таверну «Almyriki». Чтобы составить впечатление о местной кухне, нужно обязательно заказать греческий специалитет — дзадзи́ки (греч. τζατζίκι). Это холодный соус-закуска из йогурта без вкусовых добавок, свежего тёртого огурца и чеснока. Он есть в меню любого греческого ресторана.
Ещё один салат, который много где подают, и который, как правило, носит имя ресторана, поэтому его готовят по-своему. Неизменны сушёный инжир и салатные листья, опционально — черри, кедровые орешки, ветчина и твёрдый сыр.
Всё это очень приятно запивать рециной (Ρετσίνα), специфическим вином с добавлением древесной смолы, которое, вероятно, есть только в Греции и кое-где на Кипре.
Её называют «Любовью с третьего глотка»: первый — почувствуешь запах смолы, второй — терпкий вкус вина и после третьего — либо её полюбишь, либо больше не будешь пить никогда. Я полюбила.
Вернувшись в машину и проехав в другую часть Ставроса (дорога займёт не больше пяти минут — посёлок совсем небольшой), увидите ещё один ресторанчик, «Thanasis». Меню обширное, цены гуманные, вид на море впечатляет.
Здесь я впервые попробовала традиционные греческие котлетки из кабачков с сырной начинкой и зеленью. Их название практически невозможно запомнить: Κολοκυθοκεφτέδες (Колокифокефтедес). В Греции они очень популярны, наряду с томатными и баклажанными котлетами.
И последний пляж полуострова, о котором я хочу рассказать, — Loutraki Beach. Комфортный пляж с лежаками и зонтиками (6 евро за два на целый день), рядом есть большая бесплатная парковка. Лучше приходить пораньше, пока народу не набежало — пляж небольшой, а отдыхающих вокруг много.
Наплавались и проголодались? Рядом, там, где заканчивается поляна для стоянки машин, притаился хороший семейный ресторан. «Семейный» — это не фигура речи. Здесь у каждого из большой греческой семьи своя задача: бабушка собирает в саду овощи и зелень и готовит салаты, отец занимается мясом, мальчик лет 12 обслуживает столики (и у него очень неплохой разговорный английский!), а мать всё контролирует:)
Кстати, если вам интересна тема еды в путешествиях, загляните в мой телеграм-канал «День сырка», где в удобной и увлекательной форме изложены мои заметки о пропитании как за границей, так и на родине.