Сванетия, на мой взгляд, один из самых интересных регионов Грузии. Здесь очень необычно. Мы, за время поездки по Грузии, успели повидать массу интересностей, но, увидев Сванские башни, поняли, что самое интересное только начинается.
Сванетия — особенности
Сванетия – обособленный регион. Жители здесь сильно отличаются от всех остальных грузин. Более гордые, более «сами в себе» — видимо, горы накладывают свой отпечаток. Сванетией пугают непуганых туристов – мол, и
Никаких разбойников мы не встречали — то же дружелюбие, то же желание напоить вином, накормить и поговорить, как и у всех остальных грузин. У нас сложилось впечатление, что в Сванетии все друг другу родственники. Ночуя в кемпинге в Местии, устроенном прямо во дворе дома, мы с удивлением узнали, что ночуем у родственников Михаила Хергиани, самого знаменитого альпиниста в СССР, чей музей является одной из достопримечательностей Местии и в который идут все, у кого маршрут поездки в Грузию проходит через Сванетию. И мало того, что мы ночевали в доме его родственников. Мы еще и познакомились с его двоюродным братом Мироном, строящим дом по соседству. Брат, написавший о Михаиле некогда популярную книгу «Тигр скал», пил с нами вино до глубокой ночи и сравнивал Грузию времен Советского Союза и ту, какой она стала сейчас. Мы так и не поняли – в каком колене Мирон является двоюродным братом Михаилу:
— Он мой двоюродный брат.
— Ваши отцы были родными братьями?
— Нет… Наш дом стоял рядом.
В Сванетии все друг другу братья, и не играет роли – двоюродные, троюродные, родные… Мы изнасиловали интернет с целью докопаться дол истины, но и в сети Мирон именуется братом Михаила без каких-либо подробностей.
Сванов легко узнать по фамилии (все без исключения заканчиваются на «ани»: Хергиани, Ратиани) и маленьким круглым сванским шапочкам.
При таком повсеместном «братании» обособленность здесь повсюду. И, в первую очередь, в архитектуре – знаменитые Сванские башни испокон веков строились так, чтобы быть крепостью для всей семьи. Здесь до сих пор живут кланами – дома родственников (братьев!) стоят бок о бок, как и столетия назад. У каждого клана – свое кладбище. Раньше даже церкви были «личные». При этом кланы друг с другом никогда не воевали, однако башни строили каждый для своей семьи. В башнях не жили, в них только прятались от врагов. А жили в домах при башнях, вместе с домашней скотиной. В одной комнате размещались и коровы и люди, стояла неподъемная деревянная мебель, кормушки для скотины и детские кроватки. В Сванетии не было крепостного права, не было дворян и прочей знати. Сваны никогда не начинали войн – они строили башни только для защиты. Не столько от врагов, сколько от горных лавин.
Сваны жили практически в изоляции от внешнего мира – дорогу, по которой можно проехать в этот регион Грузии на машине, здесь проложили лишь в 30-х годах 20-го века. До этого в Сванетии не было ни машин, ни даже телег. Пешком ходили или на лошадях ездили. Говорили не на грузинском, а на сванском языке.
Сванетия — Местия
Местия – самый известный поселок Сванетии. Он всегда был небольшим (хотя сейчас в Местии живет 2600 жителей), но всегда был центром региона. Вот так сейчас выглядит туристическая Местия:
Интернет в Местии есть. Но не везде. На центральной площади можно поймать бесплатный вай-фай. В кафе, если вам необходимо залезть в интернет, лучше заранее поинтересоваться наличием связи.
Гестхаусов и отелей в Местии больше пятидесяти. Стоят они от 8$ до 100$:
Туристы, не сильно экономящие на жилье, часто останавливаются в Семейном Гастро-отеле Лалета (хозяйка русская) в восьми километрах от Местии, популярном и среди грузин, и среди иностранцев. Те, кто хочет сэкономить, ночуют в кемпингах, устроенных прямо во дворах домов:
Большинство кафе в Местии находятся на центральной улице. Самый центр – дорого. Отойдите от площади на любую боковую улицу и обед обойдется в два раза дешевле (как, впрочем, в любом городе мира). Мы нашли кафе, в котором наши любимые хинкали в кафе стоили 50 тетри за штуку (восемь штук вполне хватит, чтобы треснуть по швам).
Заправки в Местии есть — актуально для тех, кто ездит по Грузии на машине и интересуется данным вопросом.
Достопримечательности Местии:
— Музей истории и этнографии
— Дом-музей Михаила Хергиани
— Церковь Преображения (9 век)
— Жилой комплекс клана Маргиани, превращенный в музей
В музее Маргиани бойкая украинка, несколько десятков лет назад вышедшая замуж за свана, проводит экскурсию по жилому дому и пускает на крышу сванской башни.
Из Местии начинаются треки в горы, к ледникам и водопадам. А мы, переночевав, с утра пораньше поехали в Ушгули – самое интересное и труднодоступное селение Сванетии. Благо, машина была своя и любой регион Грузии нам легко покорялся.
Сванетия — Ушгули
Пузотерки в Ушгули не ездят (за редким исключением), но водители из Местии с удовольствием отвезут вас в Ушгули на своих Деликах за 200 лари (100$). Мы справились без посторонней помощи. Серпантин до Ушгули зверский, по блокам дороги – острые зубья сланца (вроде бы в Грузии мы его больше нигде не встречали), случайно прислонившись к которому можно пропороть ногу и изрядно поцарапать машину. По дороге медленно и заунывно ползут автомобили с туристами, их лихо на обрывистых поворотах, стараются обогнать внедорожники с русскими и грузинскими номерами. Расстояние от Местии до Ушгули – 46 километров, но даже не рассчитывайте проехать их за час. И будет очень пыльно – с открытым окном не поедете (разве что перед вами будет пустая дорога). Но это – редкость. Перед нами ехала кавалькада из машин и наш Дастер выглядел в конце пути так:
Машина завозит вас на высоту 2020 метров и тормозит в самой высокогорной деревне не только в Грузии, но и во всей Европе. Представляете? Уже ради одного этого стоит поехать в Ушгули. Если в Местии построены отели, заасфальтированы центральные улицы, повсюду кафе и рестораны, то в Ушгули новых домов нет, а асфальт полностью отсутствует. Говорят, Ушгули совершенно не изменился за последние несколько веков. Селение находится под защитой ЮНЕСКО. А над ним возвышается самая высокая гора Грузии – Шхара. С одной ее стороны – Грузия, с другой – Россия (Осетия). В восхождение на Шхару отправляются многие из тех, кто доехал до Ушгули. Мы не пошли. Мы просто любовались.
В поселке дикая пробка из машин – парковки нет, все останавливаются там, где захотят и, чтобы уехать, нужно ждать, когда освободиться проезд.
Чем еще отличается Сванетия от Грузии? Едой. Здесь не растут овощи (исключение – картошка), поэтому нужно ловить момент и до отвала наедаться сыром и мясом.
Когда лучше ехать в Сванетию?
В Сванетию ездят поздней весной, ранней осенью и летом. С ноября по март Местия замирает и впадает в спячку. Ушгули вообще доступно только летом, когда просыхает дорога.
Скучно ли жить в Местии и, тем более, в Ушгули? Среди вечных гор? Зимой, когда туристов здесь практически нет? Мы задались этим вопросом. Наверное, для жителей крупных городов здесь будет скучно. Но местные – они отличаются таким спокойствием, граничащим с нирваной, мальчишки так лихо скачут на лошадях, что веришь – им здесь не скучно. И, если Ушгули технический прогресс не затрагивает (даже интернет здесь не ловит), то в Местии каждый год появляются новые ресторанчики, восстанавливаются фасады старинных жилых домов, во дворах оборудуются кемпинги, а для более требовательных туристов открываются отели. Туристов в Местии с каждым годом становится все больше и больше. И над всем – и над людьми и над башнями высятся горы… Сваны с ними разговаривают на одном им понятном языке.
Текст впервые был опубликован на По свету на колесах
">